Vlamdover voor de oven doe het zelf

Voor het verwarmen van tijdelijke gebouwen, garages, kassen, bijkeuken wordt vaak gebruikt kolfkachel. Maar het stoot ook verbrandingsproducten uit, veel rook van verbrand hout of andere brandstoffen.

Daarom zult u moeten beslissen hoe u een schoorsteen voor de kachel moet maken en waar het beter is om het te installeren, zodat het goedkoop en efficiënt is. Bovendien kan het met de hand worden gedaan. Bovendien is alles niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt.

Wat kan schoorsteen worden gemaakt

Om de kachel te gebruiken, moet u zorgen voor de rookontwikkeling. Voor dit te worden gebouwd schoorsteen, het kiezen van het beste materiaal.

Voor werk kun je experts uitnodigen, maar je kunt alles zelf doen - vooral omdat de hoeveelheid werk klein is.

Soorten schoorsteenpijpen

Voor de productie van de pijpleiding voor de rookafvoer met behulp van verschillende materialen. Aanvankelijk zijn er, afhankelijk van het fabricagemateriaal, 2 opties:

  1. Neem de afgewerkte buizen, vervaardigd in de fabriek;
  2. Om pijpen te maken van platen van roestvrij staal of ander plaatstaal.

De goedkoopste manier is om zelf pijpen te maken. Hier heeft een ongetwijfeld voordeel dat de pijp de vereiste diameter heeft, wat vooral belangrijk is voor zelfgemaakte hamburgers.

Het tweede voordeel van zelfgemaakte buizen - de kosten. Voor de vervaardiging kunt u het geïmproviseerde materiaal gebruiken of metaalplaten kopen met een dikte van 0,6 mm. En beter in 1 mm.

Bovendien kunt u een pijp maken en isoleren voor de schoorsteen, hiervoor 2 vellen buizen van verschillende diameters hebben gemaakt. Of neem het afgewerkte metaal met verschillende diameters.

Naast zelfproductie van buizen voor de schoorsteen, kunt u eenvoudiger en sneller blijven - koop kant-en-klare buizen uit het juiste materiaal. Onder de meest gebruikte materialen zijn:

  • Brick. Dit is het goedkoopste materiaal. Daarin wordt de schoorsteen ter plaatse uitgezet, maar daarvoor is vaardigheid vereist;
  • Steel. Roestvrije, gegalvaniseerde, gelegeerde (koolstof) pijp kan als schoorsteen worden gebruikt;
  • Aardewerk. Keramische producten zijn van hoge kosten, wat hun installatie in de garage of de technische ruimte uitsluit;
  • Asbestcement. Asbestcementproducten zijn betaalbaar, maar niet geschikt als materiaal voor de constructie van de schoorsteen. Hoewel ze vaak in deze rol te zien zijn;
  • Vermiculiet. Deze pijpen zijn gemaakt van roestvrij staal met een laagje vermiculiet van 5 cm afgezet op het binnenoppervlak van de buis.

Naast deze opties biedt de markt nog veel meer producten. Het is dus mogelijk om buizen te ontmoeten van hittebestendig glas waaruit het heel goed mogelijk is om een ​​exotische schoorsteen te bouwen. Maar dit gebeurt zeer zelden - je hebt vaardigheid nodig om de individuele elementen van de structuur samen te installeren en aan te sluiten.

De juiste pijp voor de kachel

Om een ​​kachel voor een kachel te maken, is het niet nodig om met eigen handen pijpen uit metaalplaten te maken. Om dit te doen, heb je een bepaalde vaardigheid en tijd nodig. Immers, de vellen moeten eerst in de buis van de gewenste diameter worden gerold en vervolgens de naad stevig vastzetten met klinknagels en hittebestendig afdichtmiddel. Het is veel gemakkelijker en sneller om de juiste producten te kopen die in de fabriek zijn gemaakt.

Wat betreft het materiaal, moet u geen goedkope asbestcementbuizen nemen voor deze doeleinden - dit materiaal zal niet overleven als de temperatuur tijdens het opwarmen stijgt tot boven 300 graden Celsius. En de pijp zelf is vrij zwaar. Het zal ook condensaat absorberen. En om een ​​gat te maken om roet te reinigen of condensaat te verwijderen, is een probleem.

Het maken van een schoorsteen voor een kachel uit een baksteen is een onredelijk hoge prijs. Ten eerste weet zelden een van de thuismanagers hoe ze de juiste manier van leggen moeten maken. En ten tweede, het is een omslachtig ontwerp dat extra versterking van de fundering vereist. De dikke kachel is een tijdelijk verwarmingsapparaat.

Het is optimaal om metalen buizen van roestvrij staal te nemen, en beter, van gelegeerd staal. De constructie van dit materiaal kan 7 tot 10 jaar dienen als schoorsteen. Dit is op voorwaarde dat de pijpen van voldoende dikte - 6-10 mm of meer. En de bouwkwaliteit van alle elementen van het systeem dat rook weergeeft, speelt een belangrijke rol.

Een ander onbetwistbaar voordeel van metalen buizen is hun lichtheid. Een laag gewicht stelt u in staat om alle werkzaamheden aan de constructie van de schoorsteen voor de kachel uit te voeren.

Tips voor het maken van de kachel voor de kachel

De dikke kachel is een lang-brandende kachel die tijdens de burgeroorlog verscheen. In die trieste jaren voor de mensen speelde ze een grote en onvervangbare rol, mensen redden van de kou. Tegenwoordig worden kachels gebruikt als een aanvullende verwarmingsbron in het land, in de garage, werkplaats en in landhuizen.

Zoals elk huishoudelijk apparaat heeft dit type oven zijn nadelen en voordelen. De voordelen van de kachel zijn de compactheid, het vermogen om te verplaatsen, snel opwarmen, een grote variatie in de gebruikte brandstof, de goedkope kosten (rekening houdend met de vervaardiging van hun eigen handen) en, indien op de juiste manier geïnstalleerd of op de juiste manier ontworpen, de duur van het handhaven van een hoge kamertemperatuur. De nadelen zijn onder meer de snelle afkoeling van de oven, lage efficiëntie en kleine afmetingen van de wanden van de constructie die thermische energie overdragen.

Schoorsteen productie

Het is helemaal niet moeilijk om een ​​pijp voor de kachel te bouwen met dezelfde handen als om de oven zelf te maken. De kachel voor de kachel is een van de belangrijkste elementen. Aangezien de oven van dit type draagbaar is, zal de bakstenen schoorsteen niet werken. Maar in het geval u met uw eigen handen een steengaas voor de kachel gaat maken, kan de schoorsteen ook baksteen zijn. Maar het komt uit de categorie uitzonderingen. Over het algemeen worden in principe twee opties gebruikt: pijp van metaal of asbestcement.

Wanneer de kachel voor de kachel met zijn eigen handen wordt gemaakt, moet er rekening mee worden gehouden dat het ontwerp in de eerste plaats klein van formaat moet zijn en ten tweede inklapbaar moet zijn. Over het algemeen moet de schoorsteen via het dak uit de kamer op de kortste weg worden verwijderd en moet deze uit twee elementen bestaan ​​die zijn verbonden in de dakruimte of op de zolder. Deze voorwaarde is wenselijk om te vervullen, omdat metalen structuren na verloop van tijd doorbranden en moeten worden vervangen of gerepareerd; en het is gemakkelijker om een ​​deel van het apparaat te gebruiken dan om de hele schoorsteen te verwijderen.

Dus om een ​​schoorsteen met uw eigen handen te maken, heeft u het volgende nodig:

  • metalen buizen met een diameter van 16 cm, die de basis van de schoorsteen zullen vormen;
  • een T-stuk van dezelfde diameter, voorzien van een plug op één tak (het kan nodig zijn om een ​​afvoerpijp aan te sluiten);
  • verschillende ellebogen voor gewrichten: een is 10x12 cm groot, de andere is 16x120 cm (voor eenvoudige installatie en ontplooiing van de schoorsteen);
  • de zogenaamde "paddestoel" met een afmeting van 20 cm, gebruikt als een beschermende afdekking aan het einde van de schoorsteenpijp;
  • afdichtmiddel of asbestkoord voor stiknaden;
  • warmte-isolerende materialen;
  • bitumineuze hars.

Bij afwezigheid van een metalen buis, kunt u deze uit een metalen plaat maken, deze buigen en vastmaken met een lasmachine. Voor dit proces heb je nodig: Bulgaars, hamer, hamer, tang en meetlint. Als het vel erg dun is, kunt u een speciale schaar gebruiken om te snijden.

De afstanden van de pijpfragmenten worden gemeten (het is raadzaam om de afmetingen en de diameter van tevoren te berekenen of gebruik kant-en-klare tekeningen) en snij de benodigde onderdelen af. Bij het "rollen" van een metalen plaat, is het noodzakelijk om rekening te houden met de diameters van de verschillende elementen van de schoorsteen.

Schoorsteen installatie

Installatie begint met de voorbereiding van de site van de toekomstige verbinding van de binnenste en buitenste delen van de kachel. Hiervoor wordt meestal de zolderkamer of de ruimte onder het dak gebruikt, waardoor het hoofdpijppad zal volgen. Deze plaatsen moeten worden schoongemaakt van brandbare en isolerende materialen (om brandgevaarlijke situaties te voorkomen).

Vervolgens worden direct op het fornuis delen van de schoorsteen geïnstalleerd. In het bovenste deel, in plaats van metaal, kunt u een gietijzeren knie plaatsen, die het apparaat beschermt tegen uitbranden. Dus, door elementen toe te voegen, is het noodzakelijk om de plaats te bereiken waar de twee belangrijkste elementen van de schoorsteen samenkomen.

Dan moet je de binnenste en buitenste delen van de schoorsteen verbinden. Een gat wordt in het dak van het huis gesneden en uitgerust volgens het reeds beschreven principe (de diameter moet groter zijn dan de diameter van de schoorsteen, er is een warmte-isolerend materiaal tussen het dak en de buis). Doorheen zal het door de schoorsteen gaan. Het uiteinde van de schoorsteen moet ongeveer 10 cm boven het dak zijn. De schoorsteen wordt door het gat geleid en gefixeerd met een plaat metaal (het is beter om tin te gebruiken).

Het externe element van de schoorsteen wordt behandeld met bitumenhars en omwikkeld met isolatiemateriaal. Aan het einde van de buis is een paddestoelkap gemonteerd die de schoorsteen beschermt tegen verstopping en vervuiling. En de laatste hand - het is noodzakelijk om alle verbindingen en naden te smeren met een hittebestendig afdichtmiddel om te voorkomen dat er rook doorheen sijpelt.

Na al het werk dat is gedaan om de schoorsteen met uw eigen handen te maken, is het noodzakelijk om de eerste testoven te maken. Het apparaat werkt correct als er geen rook uit de gewrichten en naden komt. Nu kunt u de oven veilig gebruiken!

Schoorsteen service

Een goede verzorging van de schoorsteen zorgt voor brandveiligheid en verlengt de duur van het gebruik. Na zes maanden gebruik (en vervolgens om de zes maanden), is het noodzakelijk om het volledige oppervlak van de buis zorgvuldig te inspecteren: sporen van verbranding, corrosie en scheurtjes geven aan dat het beschadigde gedeelte moet worden gerepareerd of vervangen.

Terwijl de kachel wordt gebruikt, hoopt zich een laag roet en as aan de binnenkant van de schoorsteen op. Dit vermindert de hunkering, interfereert met de vrije doorgang van rook en verhoogt het gewicht van de structuur. Ruim één keer per jaar op.

Dit artikel heeft u dus een complete toolkit bezorgd om uw eigen handen het belangrijkste element van het functioneren van de kachel te maken - de schoorsteen. Een paar dagen werken zorgen voor jarenlange hoogwaardige verwarming!

Hoe maak je een kachel voor de kachel?

Hoe en van wat een pijp te maken voor de kachel?

Het maken van een schoorsteen voor de "kachel" van de kachel is niet bijzonder moeilijk en als u het zelf doet, hebt u verschillende vellen gegalvaniseerd ijzer nodig. Maar als u de schoorsteen duurzamer en betrouwbaarder wilt maken, is het beter om vellen gelegeerd staal te gebruiken, deze zijn minder geoxideerd door zuren en zijn niet onderhevig aan corrosie. En zo moet bij het verlaten van het mondstuk uit de oven de buitendiameter van het mondstuk worden gemeten en een sjabloon worden gemaakt (deze kan van hout zijn of van dezelfde buis als het mondstuk). Daarna draaien we het metalen vel rond het sjabloon en tikken op de hamer zodat het vel de afmeting van het sjabloon krijgt, dan verbinden we de uiteinden van het vel tot een slot en we klinken dit slot vast. Dus de schoorsteenplot is klaar. Dan het volgende blad enzovoort. De verbindingssecties zijn iets kleiner gemaakt.Voor een eenvoudige aansluiting is het mogelijk om een ​​golf langs de lengte te maken van 3 tot 7 cm met een tang met smalle bekken.Een kleine "stropdas" kan worden afgetapt en omwikkeld met asbest of op een kit worden geplaatst.

U kunt het gemakkelijker maken om een ​​asbestpijp te kiezen met de diameter van het mondstuk - ook een goede optie. U kunt eenvoudig elke stalen buis van dezelfde diameter installeren, het is vrij eenvoudig. In de regel kan dergelijk afval worden doorzocht op stortplaatsen.

Hij maakte voor zichzelf een schoorsteenpijp gemaakt van metaal uit een carrosserie, een vrij groot stuk tin komt uit het dak van een Moskoviet. Ik heb net een bundel van de vereiste diameter gebogen en met schroeven, op gespannen plaatsen - met bouten gedraaid.

De efficiëntie van de kachel kan oplopen tot 80% als het pijpgedeelte horizontaal of schuin langs de verwarmde ruimte loopt gedurende meer dan 3 meter.

Hier is een schema (te zien op de foto). De tip is wenselijk - vonken vliegen van de kachel.

Ik wil meteen opmerken dat het maken van de schoorsteen (vraag) en het maken van de schoorsteenpijp (in kwestie) totaal verschillende dingen zijn, vooral de schoorsteen is niet noodzakelijkerwijs een metalen pijp, deze kan van baksteen zijn.

De kachels kunnen binnenshuis worden geïnstalleerd voor verwarming, de kachels kunnen op straat worden geïnstalleerd om te koken.

Hier zijn de toegangen tot de schoorsteen anders.

Als de kachel op straat is, dan is de hele schoorsteen een pijp (de diameter wordt individueel gekozen) "vast" in de kachel van de kachel, dit is waar de productie van de schoorsteen eindigt.

Als het een oven in het huis is, dan is het noodzakelijk om te beslissen wat de schoorsteenpijp gaat.

Door het plafond.

Door de muur bij de kachel.

Door het raam in de kamer.

Bij het passeren van een muur of plafond wordt een speciaal pasknooppunt gekocht,

Het kniesysteem maken is helemaal niet praktisch en niet winstgevend (als we het hebben over in de fabriek gemaakte kachels met standaardafmetingen).

We kopen een afgewerkt product

De interne schoorsteen (als we het plafond passeren) is verbonden op de zolder met een schoorsteen aan de straatkant.

Er wordt een gat in het plafond gesneden, alle thermische isolatie wordt rondom de schoorsteenpijp verwijderd, een passerend glas wordt gemonteerd en de schoorsteen van de kachel wordt aangesloten op de externe schoorsteen.

Als we door de muur trekken, dan wordt er een gat gemaakt, een passerend glas wordt gemonteerd, door de knie (zie foto hierboven) wordt de pijp op straat getoond, bij de finish is er een "schimmel" tegen regen en sneeuw.

Het hangt allemaal af van waar het is geïnstalleerd en voor wat de kachel wordt gebruikt:

Als het bijvoorbeeld in een landhuis of een aanhangwagen wordt geïnstalleerd, wordt het gebruikt voor het verwarmen van water en voedsel en natuurlijk voor verwarming. Het is dan raadzaam om de metalen buis in de schoorsteen te brengen en deze voor veilig gebruik te omhullen met beschermend brandwerend materiaal.

Als de kachel bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het verwarmen van huishoudelijke gebouwen - schuren, garages of nieuwe gebouwen en u moet de warmte zo efficiënt mogelijk gebruiken, dan moet u een doolhof van leidingen maken.

U kunt ook volledig metalen of aluminium ribbelbuis gebruiken, daarna zal de warmte van de uitlaatpijp de kamer extra verwarmen.

Hier zijn voorbeelden van de labyrintschoorsteen, met als doel extra verwarming met warmte.

Als je het mooi en esthetisch doet, maar alles werkte - je kunt een bakstenen schoorsteen buiten het huis bevestigen, en van de binnenkant een gat door de muur steken en daar een pijp van de kachel steken, dan zal het binnen in het huis mooi genoeg zijn en kan de kachel onder de open haard worden ingericht!

In de moderne wereld is het zelfs vrij moeilijk om een ​​pijp voor een fornuis te kopen, ze zijn net gestopt met produceren. En gegalvaniseerde buizen van geschikte grootte branden zeer snel door. Dus ik moest dit probleem op mijn eigen huid het hoofd bieden, want het bleek dat ik het niet bijzonder moeilijk vond om een ​​kachelpijp voor een fornuis te maken. Dus hier is wat te doen:

  1. Pak een willekeurige buis op (bij voorkeur metaal uit het riool of alleen een ijzeren buis) voor de vervaardiging van het werkstuk. Ik vond een pijp gemaakt van dik plastic. ze diende me goed. De buitendiameter moet dus een paar centimeter kleiner zijn dan de binnendiameter van de bedoelde buis, en de lengte is bij voorkeur een paar centimeter langer.
  2. We herinneren aan de geometrie en berekenen welke maat nodig is om een ​​plaatmetaal blank te snijden voor de vervaardiging van een pijp. De lengte is respectievelijk de lengte die je nodig hebt, en de breedte is een cirkel + 3 centimeter.
  3. Vervolgens moet je een hamer zo gelijkmatig mogelijk buigen rond een geschikte pijp onze billet zoals getoond:

BUMERste> Blog> modernisering van de kachel

Met het begin van koud weer in de garage, werd het ook koud en de schoorsteen was opnieuw verstopt. Besloten om dramatisch te handelen en de kachel opnieuw te maken. Ik nam 2 tanks van wasmachines van het type "ALMATINKA" en stapelde ze op hun plaats, snijd gaten voor schoorsteenpijpen.

Volgens ons hebben we een temperatuur in de garage in de meest verre hoek van de kachel +5 graden bij -20 buiten (met behoud van matige verbranding). met een actieve podkidyvanie alles wat brandt, op een afstand van een halve meter bakken kan geen tank zijn en de kachel zelf warmt op tot rood

evenals de mogelijkheid om de ontwikkeling te verbranden zonder de geur en rook. Hiervoor werd een speciale tank gelast en ingebracht in plaats van de aslade. Er zijn op dit moment geen foto's van het schip.

Vonkvanger op het buisbad met hun eigen handen

De bonafide eigenaar die een bad op zijn perceel bouwt, zal niet alleen moeten nadenken over het comfort en het welzijn van het toekomstige gebouw. Van groot belang zijn de problemen om de alomvattende bedrijfsveiligheid van een dergelijk gebouw te waarborgen. En een van de belangrijkste problemen op dit gebied is een degelijk brandveiligheidssysteem.

Vonkvanger op het buisbad met hun eigen handen

Een van de belangrijkste elementen van dit bad is een oven¸ die in de regel op vaste brandstof werkt. Het is vereist om te zorgen voor de juiste installatie van zowel de oven zelf als het schoorsteensysteem, om de kans op vergiftiging door verbrandingsproducten te voorkomen, om de mogelijkheid van ontsteking van muren en vloeren en dakbedekkingen uit te sluiten. En nog een ding - de schoorsteen zelf zou geen potentiële bron van gevaar buiten het bad moeten worden. Dit kan worden bereikt door met uw eigen handen een vonkenvanger op de badkuip te maken en te installeren.

Geef jezelf niet over aan de valse zekerheid dat je zonder dit element kunt leven - het vuur vergeeft geen nalatigheid. Het is niet zo moeilijk om een ​​vonkenvanger te maken, maar dan weet je zeker dat er geen gevaar is aan deze kant.

Waarvoor dient de vonkenvanger? Het principe van zijn werk.

Vaste brandstof die wordt gebruikt in saunakachels is niet altijd van dezelfde kwaliteit. Vaak gaat de verbranding gepaard met de overvloedige vorming van vonken - hete onverbrande deeltjes, die met een stroom hete gassen de schoorsteen op rennen.

Waarschijnlijk moesten velen een foto observeren wanneer nee-nee-nee, en rode vonken springen uit een rokende pijp - dit is vooral merkbaar in de schemering of in het donker. Het gebeurt nog sterker - wanneer hele "schijven" uit de ventilatieopening worden getrokken. Het schouwspel is zeker mooi, maar het is beladen met groot gevaar.

Er kunnen geen verbrande hete deeltjes op het dak of houten elementen van de dakconstructie komen. De wind spreidt ze gemakkelijk tot tientallen meters, en de grootste kan een vuur van droge bladeren en naalden, gras of hooi, omliggende gebouwen of bomen veroorzaken. Kortom, als een dergelijk verschijnsel wordt opgemerkt, moeten er onverwijld maatregelen worden genomen.

Vonken kunnen worden gedoofd door contact te maken met oppervlakken of delen met een hoge thermische geleidbaarheid op de manier van beweging. De verwarmde deeltjes verliezen hun thermische potentiaal, "gaan uit" en vormen niet langer een groot gevaar.

Het ontwerp zelf van veel badkachels biedt een pre-vonkfunctie.

Bij het ontwerp van veel ovens is de functie van vonkonderdrukking geïmplementeerd.

De lucht (brede blauwe pijl) komt de kachel binnen via de blaasdeur (positie 1), dringt door het rooster (positie 2) in de verbrandingskamer (positie 3), wat zorgt voor brandstofverbranding en verwarming van de kachel (positie 4). Verder komen hete verbrandingsproducten (brede rode pijlen) niet onmiddellijk in de schoorsteen terecht (positie 6), maar gaan door een soort "labyrint" dat door speciale jumpers is gemaakt (positie 5). Hier is er een actieve warmteterugwinning en bovendien, ten gevolge van een abrupte verandering in de bewegingsrichting, breken onverbrande deeltjes (dunne rode pijlen) onder de werking van centrifugale krachten uit de algemene stroom gassen, breken tegen de wanden van de kamers, en veel daarvan worden hier gedoofd.

De spraak zelf is echter heet en het is vaak onmogelijk om alle vonken volledig te doven. Aangezien emissies van onverbrande deeltjes het meest waarschijnlijk zijn op rechte schoorstenen, wordt dit fenomeen ook bestreden door de toevoeging van horizontale secties. Het principe is hier exact hetzelfde: de stroomrichting en het contact van vonken met de buiswanden veranderen.

Knie op de schoorsteen vermindert ook het aantal vonken

Het is waar dat het beter is om er zelf niet mee te experimenteren. De schoorsteen vereist een zekere berekening en het is onmogelijk om deze te "overladen" met gebroken secties - het zal het stuwkrachtniveau negatief beïnvloeden, wat al een ander gevaar oplevert.

Om het gewenste "compromis" te bereiken en op het uiteinde van de buis een speciaal eenvoudig apparaat te installeren, dat de vonkenvanger wordt genoemd. Hier kunnen al twee principes worden toegepast om het thermische potentieel van hete deeltjes tot een veilig niveau te verlagen:

  • Dus, zoals hierboven beschreven - abrupte veranderingen in de richting van de stroom van producten van verbranding.
  • Het creëren van kunstmatige obstakels (rooster, traliewerk, enz.), Die het vertrek van rook niet zullen verhinderen, maar een hoge waarschijnlijkheid van contact van onverbrande deeltjes met metalen delen van de structuur met hoge thermische geleidbaarheid zal verschaffen.

In veel ontwerpen van vonkenvangers worden deze twee principes samen met elkaar gebruikt.

Er kan nog een belangrijke opmerking worden gemaakt. Ongeacht de aanwezigheid van een vonkenvanger op de punt van de buis, moet deze zelf correct op de dakhelling worden geplaatst. Er zijn bepaalde standaarden voor dit account, die schematisch in de figuur worden weergegeven:

De juiste locatie van de schoorsteen op het dak

De eenvoudigste vonkenvanger-modellen

Een vonkenvanger voor een schoorsteen van elke diameter kan worden gekocht bij een speciaalzaak of worden besteld door een meester-blikslager. Echter, als de eigenaar van het bad vaardigheden heeft in metaalbewerking, dan zal hij heel goed in staat zijn om zo'n accessoire alleen te maken.

De eenvoudigste vonkenvanger is een gesloten buissectie, op de zijwanden waarvan ronde of spleetachtige gaten worden geboord of gesneden. Schematisch ziet het er zo uit:

Waarschijnlijk de gemakkelijkste vonkenvanger.

Schoorsteenpijp - pos. 1. Hiervoor is een buissectie (pos.2) gekozen met een iets grotere diameter, zodat deze van bovenaf kan worden aangeschoven, maar tegelijkertijd geen grote opening toelaat. Aan de bovenkant is een kap (item 3) gelast. Gaten (positie 5) worden op de wanden van deze geïmproviseerde vonkenvanger geplaatst - in rijen of in een schaakbordpatroon. U kunt in plaats daarvan gaten horizontale slijpmachines slijpen. Binnen deze cilinder zijn aanslagen aanwezig (positie 4) voor het bevestigen van de vonkenvanger op de punt.

Hoewel het schema eenvoudig is, ontvangt het vanwege een aantal tekortkomingen niet veel distributie. Het is dus erg moeilijk om het aantal en de diameter van de gaten te berekenen die vereist zijn om de normale stuwkracht te garanderen. Een dergelijke vonkenvanger zal vaak moeten worden verwijderd voor reiniging, omdat de gaten geleidelijk met roet overwoekerd raken. En opeenhopingen van roet aan de binnenkant van de cilinder kunnen leiden tot een nogal onaangename brandlucht in de badkamer.

Kortom, dit is een "voor lui" ontwerp.

Een andere eenvoudigste optie is om eenvoudig de uitlaat van de schoorsteen op te rapen met een gaas (rooster). Dit kan gedaan worden met gebruiksklare metalen gaas, het vastzetten rond de pijp door middel van een klem, of door er een rand voor te maken met montagebeugels. Overigens zijn zelfs dergelijke primitieve varianten te koop, maar waarschijnlijk zijn er geen problemen om zelf zo'n eenvoudige structuur te maken.

Het rooster aan het einde van de schoorsteen is eenvoudig maar niet effectief genoeg

De nadelen van een dergelijke regeling zijn ook heel veel. Te vaak raster kan niet worden ingesteld - het groeit erg snel. En de zeldzamere heeft een zeer klein totaal "werkgebied", dat praktisch samenvalt met het dwarsdoorsnede-oppervlak van de pijp. In het bovenste rechte gedeelte van de schoorsteen winnen hete gassen een behoorlijke snelheid en er is geen garantie dat hete stukken niet in rechte lijn door de staven van het raster zullen glijden. Dat wil zeggen, de effectiviteit van vonkregeling is nog steeds niet in orde.

De rastercellen kunnen worden verkleind, maar dit vereist een toename van het totale oppervlak, zodat de rook naar buiten gaat zonder de stuwkracht te verminderen. Dit wordt bereikt door een hogere netto "koepel" boven de punt van de buis te installeren - nog een eenvoudigste versie van de vonkenvanger. Soms gebruikt en gelast roosterontwerp, cilindrische of bolvorm, die op de schoorsteen wordt bevestigd.

Dergelijke nozzles elimineren vonken, maar sluiten de schoorsteen niet af van neerslag.

Dit zijn al behoorlijk functionele vonkenvangers, maar met één veel voorkomende fout. Ze bieden geen bescherming tegen neerslag in de schoorsteen, met andere woorden: er is geen "dak". Maar als we dit ontwerp aanvullen met een "paraplu", krijgen we een volledig fatsoenlijk en praktisch accessoire.

Een van de meest populaire vonkenvangermodellen.

Dit is trouwens een van de meest gangbare modellen die door zowel industriële ondernemingen als privémeesters worden geproduceerd. Volledig veroorloven om een ​​soortgelijke vonkenvanger en onafhankelijk te maken.

Eenvoudig zelf een vonkenvanger maken

Neem om te beginnen de algemene basistekening van een ongecompliceerde vonkenvanger in overweging:

Vonkenvanger circuit voor zelfgemaakt

1 - cilindrisch buisglas, dat ofwel aan de pijp van de schoorsteen wordt gedragen en met een conventionele klem wordt vastgezet of erin wordt gestoken. Afhankelijk van de versie kan deze enigszins uitlopend zijn of een verticale incisie hebben, of omgekeerd - het onderste gedeelte loopt iets smaller uit.

2 - metalen gaas met cellen van minimaal 1 en maximaal 5 mm. Soms wordt in plaats daarvan een gelaste roosterstructuur van een stalen staaf met een diameter van maximaal 5 mm gebruikt.

3 - regen kegelvormige dop - "schimmel".

4 - racks die alle onderdelen in één ontwerp verbinden.

5 - klinknagelverbindingen.

De afmetingen van een dergelijke vonkenvanger hebben een zekere regelmaat, afhankelijk van de diameter van de schoorsteen (de onderste aftakleiding van het apparaat). Om het bedieningsgemak te vergroten, worden de gemiddelde waarden weergegeven in de tabel:

Om een ​​dergelijke vonkenvanger te maken, zal dit het handigst zijn van gegalvaniseerde staalplaten met een dikte van 0,6-1,0 mm. Het is handiger om met een dunne plaat te werken, maar met een dikke constructie blijkt deze betrouwbaarder te zijn.

Roestvast stalen gaas

Bovendien is het het beste om kant-en-klare mesh-gegalvaniseerd of roestvrij te kopen, met een cel van ongeveer 3 ÷ 5 mm. Het is handig om een ​​klinkhamer te gebruiken voor verbindingen, maar alleen klinknagels mogen uitsluitend staal worden gebruikt - aluminium in deze omstandigheden zal niet volledig betrouwbaar zijn.

Voor het snijden van metaal heeft u een speciale schaar nodig, in rechte stukken kunt u de "slijpmachine" gebruiken. Ook, doe niet zonder een elektrische boor - voor het boren van gaten voor klinknagels.

Voor het maken van spaties (langs de lijnen buigend) hebt u een werkbank met een metalen hoek of slechts een stuk van een profiel (kanaal, hoek, enz.) Met vloeiende randen nodig. Het maken van sommige ronde delen zal gemakkelijker zijn als er originele patronen van pijpen van verschillende diameters zijn.

Als er geen ervaring is met blikwerk, is het het beste om eerst een mock-up van dik karton te maken, natuurlijk op ware grootte. Kartonnen onderdelen na een geslaagde test zijn uitstekende sjablonen voor het overzetten van formaten op een metaalplaat.

Om te beginnen, maakte sweep onderdelen.

A. Met het onderste "glas" is alles vrij eenvoudig. Om de cilinder in te klappen, moet u een rechthoek afsnijden waarvan de lengte gelijk is aan de lengte van de cirkel die aan de basis ligt.

Ontwikkeling van de cilinder - "glas"

Uit de loop van de geometrie is bekend dat de lengte van de cirkel (L) gelijk is aan:

L = π × D, waarbij ≈ 3,14 en D de vereiste diameter van de cilinder is.

In dit geval wordt een montageklep met een breedte M van 15 × 20 mm noodzakelijkerwijs aan één van de zijkanten opgesteld - op deze plaats wordt een geklonken verbinding gemaakt

Deze strip wordt voorzichtig gebogen, bijvoorbeeld met behulp van een pijp, de randen uitgelijnd, gaten geboord en op klinknagels bevestigd. Voor een hoogte van 50 ÷ 100 mm zijn genoeg twee stukken.

B. Op dezelfde manier, is het plano gemaakt voor de netwerkcilinder. Het enige verschil is dat het bij het samenvoegen van de cilinder zelf op de kruising wenselijk is om aan beide zijden metalen stroken aan de zijkanten van de orde van 10 mm aan beide zijden te leggen en vervolgens te klinken.

V. Waarschijnlijk het moeilijkste in deze constructie is om een ​​kegelvormige dop te maken. Als u echter de juiste berekening uitvoert, zou dit detail gemakkelijk moeten blijken. Het belangrijkste ding - om goed te scannen (patroon kegel). Hiervoor is het noodzakelijk om een ​​beetje "weg te zinken" in de geometrie.

Het is duidelijk dat de kegel ons een cirkel kan geven waarin een sector met een bepaalde hoekwaarde wordt afgesneden wanneer deze coaguleert. Daarom is het noodzakelijk om de afhankelijkheid van de diameter en hoogte van de kegel op de diameter van het werkstuk en de grootte van de sector te bepalen.

Regeling voor het berekenen en tekenen van een kegelbeweging

Het is duidelijk dat de lengte van de laterale component van de conus (C) gelijk is aan de straal van het werkstuk. Van bekende waarden hebben we de vereiste hoogte van het te vervaardigen onderdeel (h) en de diameter (D) ervan. Op basis hiervan is het ook mogelijk om C te bepalen, volgens de bekende stelling van Pythagoras. C is de hypotenusa van een rechthoekige driehoek met de benen h en D / 2

C = √ (h² + (D / 2) ²)

Dus de vereiste straal van het werkstuk.

Nu zijn we bepaald met de hoek van de snijsector.

Het is duidelijk dat de omtrek van de basis van de kegel gelijk is aan de lengte van de boog van de omtrek van het werkstuk, die zal blijven na het snijden van de sector.

De omtrek van de basis van de kegel wordt bepaald door de formule:

Lк = π × D

Bepaal nu de omtrek van het hele stuk, naar de inkeping:

Lz = π × 2 С

Het verschil is eenvoudig te berekenen:

ΔL = Lз - Lк

Nu rest het om een ​​eenvoudige relatie op te lossen:

360 ° → Lз

α → ΔL

Door de regel van verhoudingen:

α = ΔL × 360 / Lз

Dus de hoek van de snijsector wordt verkregen.

We berekenen bijvoorbeeld de scan van een kegel met een diameter van 240 mm en een hoogte van 70 mm

De zijkant (en de straal van het werkstuk) is:

C = √ (70² + 120²) = 139 mm

Kegelomtrek:

Lк = 3,14 x 240 = 754 mm

De omtrek van de hele cirkel van het werkstuk:

Lz = 3,14 x 2 x 139 = 872 mm

AL = 872 - 754 = 118 mm

Nu kunt u meteen de hoek van de knipsector bepalen.

α = 118 × 360/872 = 48.7 ≈ 49 °

Het blijft met behulp van een hoekmeter over om deze hoek met de eerder berekende radiussen en sneden over te brengen op de lay-out van het werkstuk. Vergeet in dit geval niet opnieuw de montageklep voor klinknagels - deze wordt weergegeven in het diagram.

De voltooide geslepen scan wordt netjes opgevouwen met een kegel (hiervoor kunt u deze lichtjes "rollen" op een horizontaal bevestigde metalen pen of een pijp met een kleine diameter). Vervolgens kan de conus worden vastgeklemd met een klem, de montagegaten worden uitgeboord en de klinknagels worden aangebracht, waarna het onderdeel definitief wordt bevestigd.

G. Een ander onderdeel van het totale ontwerp zijn de rekken die alle onderdelen in één enkele assemblage verbinden.

Veeg en buig rekken, plaatsing van klinknagels

Rekken zijn gemaakt van hetzelfde plaatwerk, maar vanwege hun sterkte is het beter om een ​​drielagige laag te maken. Om dit te doen, zijn bij het tekenen van de blanco vouwlijnen voorzien (aangegeven met stippellijnen, zodat de externe "schappen" ongeveer 2 mm smaller zijn dan het midden. Meestal volstaat een totale rekbreedte van 15 mm.

De lengte kan variëren - afhankelijk van de grootte van de structuur. Dit houdt noodzakelijkerwijs rekening met de behoefte aan een voorraad van onderaf - ten minste 20 mm om één of twee klinknagels voor bevestiging aan het glas te herbergen. Van bovenaf is de rand van de stoïcijnen gebogen in de juiste hoek, zodat een gebied met een lengte van ongeveer 15 mm wordt verkregen - op deze plaatsen wordt de "paraplu" -kegel bevestigd met klinknagels.

Rekken kunnen schuin staan ​​ten opzichte van de verticaal

Vaak worden de rekken onder een hoek ten opzichte van de verticaal geplaatst - rond de buizen aan de randen van de "schimmel". Een dergelijke trapezoïde lay-out maakt de algehele structuur iets sterker. Het maakt echter niet uit.

Er kunnen drie racks zijn - dan worden ze op een gelijke hoekafstand van 120 ° geplaatst, of vier - met plaatsing boven 90 °.

Opties voor rackplaatsing in een generiek vonkenvangerontwerp

De nummering van de posities is hetzelfde als in het diagram in de directe projectie.

Dus, zoals al vermeld, om te beginnen, is het beter om de hele structuur van karton te tekenen en te maken. Dit zal helpen om eindelijk om te gaan met de paring van onderdelen, met de benodigde lengte van racks. Na een succesvol experiment worden de kartonscans een kant-en-klaar sjabloon voor het markeren van een metaalplaat.

Wanneer alle onderdelen gereed zijn, kunt u doorgaan naar de eindmontage.

  • Het eerste ding aan het mondstuk - "glas" strikt verticaal bevestigd aan een of twee klinknagels van het rek.
  • Net zilin dr helemaal in de ruimte tussen de staanders, zodat het enigszins in de bodem "glas" en leunde op de doppen van de klinknagels. De hoogte van het raster moet zodanig zijn dat het bovenop ligt tijdens de laatste montage op de kegel van de paraplu.
  • Als de rekken verticaal zijn geplaatst, voor meer sterkte, kunt u het gaas eraan vastmaken - een klinknagel per rek.
  • Verder is de "schimmel" ingesteld. De montagezuilen van de rekken zijn precies gevouwen zodat ze precies tegen het binnenoppervlak van de kegel passen. Doorgaande gaten worden geboord door de paraplu en de rekken en de hele constructie wordt uiteindelijk vastgezet met klinknagels.

In feite is de montage van de vonkenvanger voltooid - deze kan veilig worden geïnstalleerd op de badkoker en niet langer bang zijn voor de mogelijkheid dat de vonken wegvliegen.

Video: het werk van Tinsmith om sommige delen van de vonkenvanger te maken

Vervaardiging van vonkenvanger

Apparaten die de functies van een vonkenvanger en een deflector combineren, zijn uitstekend in hun werk. Vooral dit constructieve element is belangrijk voor de baden op open winderige locaties. Niet alleen kan de wind vonken over lange afstanden blazen. Wanneer de snelheid toeneemt, wordt het effect van "omgekeerde stuwkracht" niet uitgesloten, wanneer in plaats van naar buiten te gaan, rook opnieuw de kamer binnendringt, de badende atmosfeer vergiftigt en een bedreiging voor de gezondheid van de mensen daar wordt. Het gebruik van een vonkenvanger deflector lost beide problemen tegelijk op.

Schematisch - het werk van de vonkenvanger deflector

De wind beïnvloedt de schoorsteensnede niet rechtstreeks - het speciale ontwerp van de deflector zorgt ervoor dat de luchtstroom (weergegeven door blauwe pijlen) vanaf de bovenkant onder en aan de zijkanten rond de punt buigt. Tegelijkertijd gaat de luchtbeweging gepaard met het fenomeen van injectie - wat ontlading in de deflector, die alleen de trek verhoogt en nooit het tegenovergestelde effect zal toestaan.

Tegelijkertijd maakt de stroom hete gassen met onverbrande deeltjes daarin (weergegeven door gele pijlen) twee scherpe bochten bijna 180 graden. In dit geval zijn alle vonken gegarandeerd in contact met metalen oppervlakken van de structuur, wat tot hun uitsterven leidt.

Het uiterlijk van de deflector TsAGI

Er zijn veel verschillende modellen deflectors - vonkeropvangers. Voor zelfproductie kun je de Tsagi-deflector gebruiken die heel gewoon is en die al vele jaren is bewezen. De naam komt van de afkorting van het Central Aerohydrodynamic Institute. Zhukovsky, wiens specialisten dit apparaat ooit is ontwikkeld.

In algemene termen is het mogelijk om een ​​vonkenvanger van een vergelijkbaar ontwerp schematisch af te beelden met het volgende schema:

Tekening en beeldverhouding

1 - pijp - "glas" waarmee de deflector op de schoorsteen wordt geplaatst. Alle andere afmetingen van delen van het apparaat zijn afhankelijk van de diameter van dit onderdeel - D.

2 - Buis-diffusor, die een afgeknotte kegel is, die zich naar boven uitstrekt. De diameter D1 in het brede deel moet gelijk zijn aan 1,25 × D. Hoogte, H2 + H1 = D

5 - een kegelvormige paraplu, ongeveer dezelfde als die van het eerder overwogen vonkenvangermodel. De diameter van de basis van de kegel - D2 = 1.7 × D. De hoogte van de kegel, H4 = 0.3 × D

6 - cilindrische buitenmantel. De diameter is D3 = 2 × D. De totale hoogte is H2 + H3 + H3 = 1,2 × D

3 - Er kan zich een schort onder de behuizing bevinden - een pallet die geen vonken op het dak toelaat en die als extra tussenwand dient om de richting van de gasstroom te veranderen. Dit schort heeft een diameter gelijk aan de diameter van de behuizing, of 5 ÷ 7 mm groter. De vorm is enigszins gebogen door de buitencontour, zoals een schotel. Voor sterkte op het platform rollen vaak radiale verstevigers. Om geen vocht te verzamelen, kunt u een afvoergat boren.

De gehele constructie (met uitzondering van de "cup" en diffusor-partners) is gemonteerd op gemeenschappelijke standhaken (positie 4) met een klinknagelverbinding (positie 7). meer complexe gebogen vorm - maar het is eenvoudig om het te berekenen tijdens de eerste montage van de lay-out.

Wat is er nog meer belangrijk? De buitenste cilindrische behuizing moet zich op een hoogte van H1 bevinden, de onderrand precies in het midden van de diffuser. De bovenrand van de kegel - "de schimmel valt samen met de bovenkant van de behuizing.

In principe moet de montage redelijk goed worden begrepen uit het schema en uit het voorbeeld van een vonkenvanger met een eerder besproken rooster. De belangrijkste verschillen zijn meer details, de configuratie van de haakjes is ingewikkelder, het raster ontbreekt. En de grootste problemen zijn de vervaardiging van een afgeknotte kegel - een diffuser en de verbinding ervan met een cilindrisch glas.

Voor de vervaardiging van een geveegde afgeknotte kegel moeten opnieuw teruggaan naar de geometrische berekeningen. De taak wordt enigszins gecompliceerd door het feit dat de hoogte van de volledige kegel onbekend is voordat deze wordt afgekapt. En de beginwaarden zijn de twee diameters van de cirkels die aan de basis en aan de top van de afgeknotte kegel liggen (de stralen worden in het diagram weergegeven) en de opgegeven hoogte.

De sweep is een ring die wordt begrensd door twee cirkels: buitenste, met straal Rnn en binnenste - R ster. Dit is in wezen de zijkant van de driehoek die bovenaan in het diagram wordt weergegeven (groene pijlen).

Het schema voor het berekenen van de parameters van een afgekapte kegelzwaai

Dus de hoogte H is over het algemeen onbekend en het is noodzakelijk om R char te bepalen. Maar dan hebben we een gegeven hoogte van de kegel H c en beide diameters. Triangles similarity rule is inbegrepen:

De straal van de basis DŽ / 2 (Ro) verwijst naar de totale hoogte H evenals het verschil van de stralen ΔR- met de gegeven hoogte van de afgeknotte kegel Hk. En in deze vergelijking zijn we allemaal waarden, behalve de totale hoogte, bekend:

Ro: H = AR: Hk

ΔR = (Dо - Dв) / 2 = Ro - R in

H = R ongeveer × Nk: (R ongeveer - R in)

Met de hoogten van rechthoekige driehoeken is het eenvoudig om hun hypotenusa te bepalen aan de hand van de stelling van Pythagoras. Dit is de buitenste straal van de omtrek van de ring (R zn) van de zwaai en de breedte van de ring (Sj), die het mogelijk zal maken om de binnenradius te bepalen.

R zn = √ (H² + Dо² / 4)

R-ster = R-symbool - S к = R-symbool - √ (Nk² + D²² / 4)

Met een ring uit, en nu moet je de hoek kennen van de sector die er uit gesneden is. Hier in feite een volledige analogie met de berekening van de gebruikelijke kegel. U kunt de basis gebruiken voor het berekenen van de externe straal van het werkstuk.

De lengte van de hele cirkel is:

L s = 2 × π × R char

Bij het coaguleren van een kegel, zal de basisomtrek zijn:

L tot = π × Do

Het verschil tussen deze waarden (de lengte van de sector boogsnede) is:

ΔL = L s - L tot

Aangezien de cirkel 360 ° is, is het eenvoudig om de hoek van de sector die moet worden verwijderd te berekenen:

α = ΔL × 360 / L C

We kunnen een voorbeeld overwegen in relatie tot onze deflector. Het is vereist om een ​​zwaai van een afgeknotte kegel uit te voeren met een hoogte Hk = 150 mm, een grotere diameter D® = 190 mm, een kleinere - D = 150 mm

Bepaal de hoogte van de niet-afgeknotte kegel:

H = 95 x 150 / (95-75) = 712 mm

De buitenste straal van de sweepring:

R-symbool = √ (712² + 190² / 4) = 718 mm

Sweepring-breedte is:

S k = √ (150² + 150² / 4) = 167

Zo is de binnendiameter p p Aven:

R SV = 718 - 167 = 551 mm

De lengte van de volledige omtrek van het werkstuk:

Ls = 2 x 3,14 x 718 = 4509 mm

De omtrek van de basis van de kegel:

L tot = 3,14 x 190 = 557 mm

De te snijden sector zou dus moeten zijn:

α = (4509 - 557) × 360/4507 = 315 °

In totaal wordt ons werkstuk zelf verkregen door een vrij smalle sector, met een hoekbreedte van alles:

360 - 315 = 45 °

Berekende afgeknotte kegelveger voor diffuser

Nadat de sweep is berekend en uitgesneden, wordt de afgeknotte kegelvormige diffuser eruit gerold en op de klinknagels gemonteerd, waarvoor de installatieklep is overgebleven.

Nu - over de aansluiting van de "glazen diffusor" -eenheid. Ervaren conservenfabrikanten hebben hun eigen technologische geheimen, maar een beginner kan de gemakkelijkste manier doen:

Bij het tekenen van het ruimen van het "glas" langs de bovenomtrek ervan, blijft een reeks van driehoekige of trapeziumvormige kleppen over, elk ongeveer dezelfde breedte van ongeveer 10 mm en dezelfde hoogte.

Sweep "glas" met kleppen voor montage van de diffuser

Dergelijke kleppen moeten niet voorkomen dat de cilinder bezwijkt. Bij het samenstellen van de knoop conusvormige diffusor met een diameter tot het smalle gedeelte is hetzelfde als die van het glas, strak gedragen op de cilinder. zodat alle kleppen binnen zijn. Vervolgens worden al deze bloemblaadjes maximaal verdund naar de zijkanten en worden klinknagels op 3 ≈ 4 plaatsen rond de omtrek geplaatst. Voor maximale hechtsterkte, assemblage wordt het best gedaan met behulp van een hittebestendig afdichtmiddel.

Wat de rest betreft, zou de algemene installatie van de vonkenvanger deflector niet moeilijk moeten zijn als alle details correct worden berekend en getekend, als de training wordt uitgevoerd op een kartonnen lay-out.

Video: vonkenvangerbasiseenheid

Er zijn ook andere soorten vonkenvanger deflectors, zowel eenvoudiger als vrij complex in uitvoering. Maar waarschijnlijk zullen voor beginners voor het eerst gegeven voorbeelden voldoende zijn.