Soldeerbout en ijzer

Bijna ieder van ons heeft thuis een elektrische soldeerbout. Zonder het niet meer doen. In het tijdperk van elektronica is er altijd iets om te solderen. Meestal is het een gebroken draad of een eenvoudig elektronisch onderdeel. Soms solderen we zelfs plastic, en dat is best handig. Snel en betrouwbaar.

In het verleden werd een soldeerbout, net als een strijkijzer, verhit op een vuur, zodat ze geen werk konden doen dat een precieze temperatuur vereiste. Is dat een blik van Samowar. Nu is alles anders, er is een eindeloze reeks huishoudelijke soldeerbouten.

Samenvatting van het artikel:

Wat zijn soldeerbouten

De meest voorkomende - elektrisch. In de industrie worden vergelijkbare apparaten met externe verwarming nog steeds gebruikt. Er zijn ook soldeerbouten met hete lucht, ze worden ook soldeerstations genoemd.

Zo'n station combineert twee soorten soldeergereedschappen. Elektrisch en hete lucht soldeerapparaat. Ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt.

Wat is het beste voor gebruik in het dagelijks leven

We zijn gewend aan elektrische soldeerbouten zonder temperatuurregeling. Het lijkt veel jaren geleden. Een klein buisje waaruit een koperen staaf steekt, ingebracht in een elektrische wikkeling. Met de passage van de huidige wikkeling wordt de staaf verwarmd. Het wordt ook de angel genoemd.

Onlangs zijn in plaats van de gebruikelijke houten, plastic handvatten gemaakt om de soldeerbout comfortabeler te houden. Maar op de manier die nu soldeert met een regulator. Dit is allemaal hetzelfde apparaat, maar dan aangevuld met een temperatuurregelaar, die wordt geregeld door de stroom in de wikkeling te veranderen.

Het is vermeldenswaard dat de temperatuur soepel verandert en dat de vereiste waarde vrij eenvoudig is. Dergelijke apparaten zijn meestal uitgerust met extra temperatuursensoren voor een meer precieze afstelling.

Wat te kiezen

Het is heel moeilijk om de vraag te beantwoorden welke soldeerbout beter is. Het is niet noodzakelijk dat degene die duurder is om aan alle behoeften te voldoen. Ik zou een gecombineerd soldeerstation aanbevelen, waar zich een gewone elektrische soldeerbout en een heteluchtapparaat bevinden.

In feite is dit dezelfde haardroger, alleen met een hogere verwarmingstemperatuur en een precieze aanpassing van de luchtstroom aan de uitlaat. En zoals we weten, kan zonder een goede constructie föhn al in de economie niet doen.

Daarom, als u zo'n apparaat aanschaft, lost u meerdere problemen tegelijkertijd op. U kunt solderen en verwarmen en smelten indien nodig.

Als dat niet nodig is, koop dan een gewone 100 watt soldeerbout, wat voldoende zal zijn. Hoe meer vermogen en uitgedrukt in watt, hoe hoger de werktemperatuur.

Hoe handiger om te werken

Om te weten hoe je een soldeerbout moet kiezen, moet je een eenvoudig principe volgen: je moet kopen wat voor jou persoonlijk handig is. De eenvoudigste en goedkoopste optie is een kleine soldeerbout zonder extra elektronische apparaten en accessoires. Maar dit is alleen als u niet van plan bent in het perspectief van complex werk.

En als u van plan bent, koop dan een goedkoop soldeerstation. Nu wordt de gebruikelijke soldeerbout met een regelaar dat genoemd. Het is gemakkelijker om met een kleine soldeerbout te werken, het is licht genoeg, maar niet al het werk is mogelijk voor hem.

Hoe te solderen

Op internet kunt u veel verschillende instructies vinden over het solderen van een soldeerbout. Het proces is vrij eenvoudig. U hoeft alleen het smeltpunt van het soldeersel te weten dat u gaat gebruiken. Het is noodzakelijk om er rekening mee te houden dat voor elk metaal zijn eigen soldeer wordt gebruikt.

De meest handige manier om non-ferro metalen te solderen. Je kunt ook ijzer solderen. Breng in dit geval extra chemicaliën of speciale verbindingen aan voor het solderen. Voor elk metaal en zijn temperatuursolderen. Het hangt af van de thermische geleidbaarheid van het materiaal.

De eenvoudigste manier om non-ferro metalen, zoals koper, te solderen. Het maakt gebruik van lood-tin soldeer en flux - gewone hars.

Het is beter om moderne, zogeheten run-off fluxen te gebruiken. Ze laten na het solderen geen residu achter en worden gemakkelijk met alcohol verwijderd. Alcohol is ook nodig voor het ontvetten van oppervlakken vóór het solderen.

We beginnen met solderen

Allereerst verwarmen we de soldeerbout op de gewenste temperatuur. Als het zonder een regelaar en temperatuursensor is, wacht dan 5 minuten na het inschakelen. Maak op dit moment het oppervlak klaar. We reinigen met fijn schuurpapier en ontvetten met alcohol. Vervolgens brengen we een dunne laag flux aan, het dient als een oxidatiemiddel.

Soms is flux onderdeel van het soldeersel. De punt van de soldeerbout moet schoon zijn en vrij van donkere schilfers die verschijnen tijdens het soldeerproces. Voor het reinigen van de punt kunt u schuurpapier of een speciale spons gebruiken.

De angel moet ook met flux worden behandeld en er vervolgens soldeer op worden aangebracht als kleine oppervlakken worden samengevoegd. Als u grote oppervlakken moet solderen, wordt het soldeer rechtstreeks in de soldeerzone verwarmd en gelijkmatig op het metaal aangebracht.

Beveiligingsmaatregelen

Om met een elektrisch apparaat te werken, moet u voldoen aan veiligheidsmaatregelen. Regelmatige soldeerbout om apparaten met verhoogd gevaar te behandelen, ook omdat dit brand kan veroorzaken.

Laat de meegeleverde soldeerbout niet onbeheerd achter. Op internet zijn er veel foto's van soldeerbouten die het vuur veroorzaakten.

U moet in een goed geventileerde ruimte werken en proberen geen soldeer- en fluxdampen in te ademen. Dit zijn giftige en schadelijke stoffen. Bovendien omvat de samenstelling van het soldeersel lood, dat vooral schadelijk is voor de gezondheid.

Thuis soldeerbout solderen

Een van de meest betrouwbare manieren om draden en onderdelen met elkaar te verbinden, is solderen. Hoe een soldeerbout te solderen, hoe je een soldeerbout moet voorbereiden om te werken, hoe je een betrouwbare verbinding kunt krijgen - dit alles verder.

Soldeerbout voorbereiding voor werk

In het dagelijks leven worden "gewone" elektrische soldeerbouten gebruikt. Er werkt vanaf 220 V, vanaf 380 V, vanaf 12 V. Deze laatste verschillen in laag vermogen. Wordt voornamelijk gebruikt in ondernemingen in gebouwen met verhoogd gevaar. Je kunt ze voor huishoudelijke doeleinden gebruiken, maar hun verwarming is traag en de kracht is te klein...

Kies degene die handig in de hand ligt

Vermogen selectie

De kracht van de soldeerbout wordt gekozen afhankelijk van de aard van het werk:

  • Voor het werken met elektronische elementen - 40-60 watt.
  • Met een dikte van gesoldeerde delen tot 1 mm - 80 - 100 watt.
  • Dikwandige elementen - met een wand van 2 mm - vereisen een vermogen van 100 W en meer.

Soldeerbouten hebben verschillende vermogens, werken op verschillende spanningen

In een huishouden is het voldoende om twee soldeerbouten te hebben - één met laag vermogen - 40-60 W en één "medium" - ongeveer 100 W. Met hun hulp is het mogelijk om ongeveer 85-95% van de behoeften te dekken. Een soldeer van dikwandige onderdelen is nog steeds beter toevertrouwd aan een professional - een specifieke ervaring is nodig.

Voorbereiding voor werk

Wanneer de soldeerbout voor de eerste keer wordt aangesloten, begint deze vaak te roken. Het verbrandt de smeermiddelen die werden gebruikt in het productieproces. Wanneer de rook niet meer opvalt, wordt de soldeerbout uitgeschakeld in afwachting van afkoeling. Vervolgens moet je de angel scherpen.

Eerst moet je het vet uitbranden.

Slijpsteken

Vervolgens moet je je voorbereiden op de werksteek. Dit is een cilindrische staaf gemaakt van een koperlegering. Het wordt bevestigd door middel van een klemschroef, die zich helemaal aan het einde van de verwarmingskamer bevindt. Bij duurdere modellen kan de steek enigszins worden verscherpt, maar in principe is er geen verscherping.

Hoe een soldeerbout voor te bereiden op het werk

We zullen de top van de steek veranderen. Je kunt een hamer gebruiken (plat koper afvlakken zoals je nodig hebt), een vijl of emery (alleen slijpen onnodig). De vorm van de steek wordt gekozen afhankelijk van het bedoelde type werk. U kunt:

  • Maak het mes plat (zoals een schroevendraaier) of vlak af aan een kant (hoekslijpen). Dit type verscherping is nodig als massieve onderdelen worden gesoldeerd. Een dergelijke verscherping vergroot het contactvlak en verbetert de warmteoverdracht.
  • Het is mogelijk om de rand van de steek in een scherpe kegel (piramide) te slijpen als het bedoeld is om te werken met kleine details (dunne draden, elektrische componenten). Het is gemakkelijker om de mate van verwarming te regelen.
  • Dezelfde kegel, maar niet zo scherp, is geschikt voor het werken met geleiders met een grotere diameter.

Verscherpen wordt als veelzijdiger beschouwd. Als het met een hamer wordt gevormd, wordt het koper verdicht, is het nodig om de punt minder vaak af te stellen. De breedte van het "blad" kan min of meer worden gemaakt door het met een vijl of schuurpapier van de zijkant af te werken. Het is mogelijk om te werken met dit type verscherping met dunne en middelgrote gesoldeerde delen (om de angel naar de gewenste positie te draaien).

Tin soldeerbout

Als de soldeerbouttip geen beschermende coating heeft, moet deze worden ingeblikt - bedekt met een dunne laag tin. Dit beschermt het tegen corrosie en snelle slijtage. Dit gebeurt bij het allereerste inschakelen van het instrument, wanneer de rook niet meer uitstaat.

De eerste methode om de soldeerbouttip te vertinnen:

  • breng op werktemperatuur;
  • aanraken hars;
  • smelt het soldeer en vermaal het langs de hele punt (kan houtsnippers zijn).

De tweede manier. Bevochtig een doek met een oplossing van zinkchloride, wrijf de verwarmde angel over de doek. Smelt het soldeer en een stuk keukenzout wrijf het over het hele oppervlak van de angel. In ieder geval moet het koper worden bedekt met een dunne laag tin.

Soldeer Soldeertechnologie

Vrijwel alle nu gebruiken elektrische soldeerbouten. Degenen die een baan hebben die verband houdt met solderen, geven de voorkeur aan een soldeerstation, "amateurs" geven de voorkeur aan gewone soldeerbouten zonder regelaars. Het hebben van verschillende soldeerbouten met verschillende capaciteiten is voldoende voor verschillende soorten werk.

Om erachter te komen hoe je een soldeerbout moet solderen, moet je goed op de hoogte zijn van het proces in het algemeen, en dan in de nuances ingaan. Daarom beginnen we met een korte beschrijving van de volgorde van acties.

Solderen impliceert een reeks repetitieve handelingen. We zullen het hebben over soldeerdraden of radiodelen. Bij hen moet je vaker op de boerderij samenkomen. Acties zoals:

  • Voorbereiding van onderdelen voor het solderen.
  • Fluxbehandeling of vertinnen.
  • Verwarmen van gesoldeerde delen op de gewenste temperatuur.
  • Toevoegen aan de soldeerzone.

Correct solderen met een soldeerbout

Hiermee is het solderen voltooid. Het is noodzakelijk om het soldeer te koelen en de kwaliteit van de verbinding te controleren. Als het goed is gedaan, heeft de soldeerplek een heldere glans. Als het soldeer er dof en poreus uitziet, is dit een teken van onvoldoende temperatuur tijdens het solderen. Het solderen zelf wordt "koud" genoemd en geeft niet het vereiste elektrische contact. Het is gemakkelijk te vernietigen - trek gewoon de draden in verschillende richtingen, of haal zelfs iets op. Een andere plaats van solderen kan worden verkoold - dit is een teken van de omgekeerde fout - te hoge temperatuur. In het geval van draden gaat dit vaak gepaard met gesmolten isolatie. De elektrische parameters zijn echter normaal. Maar als de geleiders zijn gesoldeerd met het bedradingsapparaat, is het beter om het opnieuw te doen.

Soldeer voorbereiding

Laten we eerst eens kijken hoe we de soldeerbout moeten solderen. Eerst moet je de isolatie verwijderen. De lengte van het blootgestelde gebied kan verschillen - als u de bedrading gaat solderen - leggen de voedingsdraden 10-15 cm bloot. Als u laagspanningsgeleiders moet solderen (bijvoorbeeld dezelfde hoofdtelefoon), is de lengte van het blootgestelde gebied klein - 7-10 mm.

We maken de isolatie schoon

Na het verwijderen van de isolatie, moet u de draden inspecteren. Als er een vernis of oxidelaag op zit, moet deze worden verwijderd. In vers gereinigde draden bestaat de oxidefilm meestal niet en is soms vernis aanwezig (koper is niet rood, maar bruin). Oxidefilm en -vernis kunnen op verschillende manieren worden verwijderd:

  • Mechanisch. Gebruik fijnkorrelig schuurpapier. Het wordt slechts een deel van de draad behandeld. Dat kunt u dus doen met enkeladerige draden met een vrij grote diameter. Schuurpapier dunne bedrading lastig. Gestrand zodat je kunt afbreken.
  • Chemische methode Oxiden lossen goed op met alcohol, oplosmiddelen. Lak beschermende coating wordt verwijderd met behulp van acetylsalicylzuur (gewone aspirine). De draad wordt op de tablet gelegd, verwarmd door een soldeerbout. Zuur corrodeert lak.

In het geval van gelakte (geëmailleerde) draden kunt u het zonder strippen doen - u moet een speciale flux gebruiken, die "Flux voor het solderen van geëmailleerde draden" wordt genoemd. Hij vernietigt de beschermende coating tijdens het solderen. Alleen om later de geleiders niet te vernietigen, moet deze na het einde van het solderen worden verwijderd (met een vochtige doek, spons).

Hoe u de geleiders vóór het solderen van een laklaag reinigt

Als u de draad moet solderen op een soort metalen oppervlak (bijvoorbeeld de aardedraad van het circuit), verandert het voorbereidingsproces niet veel. Het platform waarop de draad zal worden gesoldeerd, moet op het kale metaal worden gereinigd. Eerst wordt alle vuil (inclusief verf, roest, enz.) Mechanisch verwijderd, waarna het oppervlak wordt ontvet met alcohol of een oplosmiddel. Dan kun je solderen.

Fluxbehandeling of vertinnen

Bij het solderen is het belangrijkste om te zorgen voor een goed contact van de te solderen onderdelen. Hiertoe moeten voordat het solderen begint, de te verbinden onderdelen worden ingeblikt of met vloeimiddel worden behandeld. Deze twee processen zijn uitwisselbaar. Hun voornaamste doel is om de kwaliteit van de verbinding te verbeteren, om het proces zelf te vergemakkelijken.

Het soldeerproces begint met het vertinnen van draden.

vertinnen

Om de draden te verwerken, hebt u een goed verhitte soldeerbout, een stuk hars, een kleine hoeveelheid soldeer nodig.

We nemen de blote draad, doen het op de hars, verwarmen het met een soldeerbout. Warming-up, draai de geleider. Wanneer de draad bedekt is met gesmolten hars, nemen we een beetje soldeer op de soldeerbouttip (raak gewoon de punt aan). Daarna halen we de draad uit hars en met de punt van de punt lopen we het over de blote geleider.

Vertinnende draden - een verplichte stap bij het solderen

In dit soldeer bedekt de dunste film het metaal. Als het koper is, van geel, wordt het zilver. De draad moet ook iets worden gedraaid en de angel moet omhoog / omlaag worden bewogen. Als de geleider goed is voorbereid, wordt hij volledig zilver, zonder openingen en gele sporen.

Fluxbehandeling

Alles is zowel eenvoudiger als gecompliceerder. Eenvoudiger in die zin dat je alleen de compositie en het penseel nodig hebt. Borstel in flux gedompeld, breng een dunne laag van de compositie aan in plaats van solderen. All. Dit is de eenvoud.

Moeilijkheden bij het kiezen van een flux. Er zijn veel varianten van deze compositie en voor elk type werk is het noodzakelijk om de eigen te selecteren. Aangezien we het nu hebben over het solderen van draden of elektronische componenten (platen) met een soldeerbout, zijn hier enkele voorbeelden van goede resultaten voor dit soort werk:

  • Voor het solderen van koperen en aluminium draden geschikte boor, flux LTI-120.
  • Het is beter om koper te solderen - POS-60, POS-50, POS-40.
  • Voor aluminium - TsO-12, P-250A, TsA-15.

Er zijn verschillende fluxen, je moet ze zorgvuldig uitkiezen

Gebruik voor het solderen van elektronische componenten (printplaten) geen actieve (zuur) fluxen. Beter - water of alcohol gebaseerd. Zuur hebben een goede elektrische geleiding, die de werking van het apparaat kan verstoren. Ze zijn ook zeer chemisch actief en kunnen een verslechtering van de isolatie en metaalcorrosie veroorzaken. Vanwege hun activiteit zijn ze zeer goed voorbereid op het solderen van metalen, omdat ze worden gebruikt, als u de draad aan het metaal moet solderen (de site zelf verwerken). De meest voorkomende vertegenwoordiger is soldeerzuur.

Opwarmen en temperatuurselectie

Als u wilt weten hoe u met een soldeerbout moet solderen, moet u leren hoe u kunt bepalen of het soldeerpunt voldoende is verhit. Als u een conventionele soldeerbout gebruikt, kunt u navigeren door het gedrag van colofonium of flux. Met voldoende verhitting koken ze actief, geven ze stoom af, maar branden ze niet. Als je de angel optilt, blijven er druppels kokende rosine aan de punt van de angel hangen.

Volg bij het gebruik van een soldeerstation de volgende regels:

  • De verwarmingstemperatuur van de onderdelen moet 40-80 ° C hoger zijn dan het smeltpunt van het soldeer (aangegeven op de verpakking).
  • De temperatuur van de punt van de soldeerbout moet 20-40 ° C hoger zijn dan de verwarmingstemperatuur van de onderdelen.

Bij verhitting moet je kijken naar de staat van rosine - wanneer het actief kookt, maar niet rookt - is het tijd om te solderen

Dat wil zeggen, op het station zetten we 60-120 ° C hoger dan het smeltpunt van het soldeersel. De temperatuurkloof, zoals u kunt zien, is groot. Hoe te kiezen? Het hangt af van de thermische geleidbaarheid van gesoldeerde metalen. Hoe beter het warmte verwijdert, hoe hoger de temperatuur zou moeten zijn.

Soldeer injectie

Als de soldeerplek warm genoeg is, kunt u soldeer toevoegen. Het wordt op twee manieren geïntroduceerd - gesmolten, in de vorm van een druppel op de soldeerbouttip of in vaste vorm (soldeerdraad) rechtstreeks in de soldeerzone. De eerste methode wordt gebruikt als het soldeeroppervlak klein is, het tweede - met grote gebieden.

In het geval dat u een kleine hoeveelheid soldeer moet maken, wordt deze aangeraakt door een soldeerbouttip. Steek voldoende soldeer als de angel wit en niet geel wordt. Als er een druppel hangt - dit is een buste, moet deze worden verwijderd. Je kunt een paar keer op de rand van de standaard tikken. Daarna keren ze onmiddellijk terug naar de soldeerzone en houden een steek langs het soldeerpunt.

Hoe een soldeerbout te solderen: de tweede methode om soldeer te maken

In het tweede geval introduceren we de soldeerdraad rechtstreeks in de soldeerzone. Verwarmd, begint het te smelten, zich te verspreiden en de holten tussen de draden te vullen, in de plaats van de verdampingsflux of de hars. In dit geval is het noodzakelijk om het soldeer op tijd te verwijderen - het overaanbod heeft ook geen erg goed effect op de kwaliteit van het solderen. In het geval van soldeerdraden is dit niet zo belangrijk, maar bij het solderen van elektronische componenten op platen is het erg belangrijk.

Hoe soldeerbout te solderen: een paar tips

Om ervoor te zorgen dat het soldeerwerk van hoge kwaliteit is, is het noodzakelijk om alles zorgvuldig te doen: maak de draden schoon, warm het soldeerpunt op. Maar oververhitting is ook ongewenst, net als te veel soldeer. Hier heb je maat en ervaring nodig, en je kunt het krijgen door alle acties een aantal keren te herhalen.

Hulpmiddel voor handiger solderen - de derde hand

Hoe leer je hoe je een soldeerbout soldeert

Om aan de slag te gaan, neemt u een paar stukjes draad met een enkele draad van kleine diameter (u kunt - draden monteren, die worden gebruikt in verbinding, enz.) - het is gemakkelijker om ermee te werken. Snijd ze in kleine stukjes en train ze. Probeer eerst de twee draden te solderen. Trouwens, na vertinnen of vloeien, is het beter om ze samen te draaien. Vergroot dus het contactoppervlak en het zal gemakkelijker zijn om de draden op hun plaats te houden.

Als solderen meerdere keren betrouwbaar wordt, kunt u het aantal draden verhogen. Ook zij moeten worden gedraaid, maar het is nodig om een ​​tang te gebruiken (twee draden kunnen met de hand worden gedraaid).

Normaal solderen betekent:

  • het is van een normale kleur (met heldere glans);
  • geen overtollig soldeersel;
  • het zal niet breken, de geleiders in verschillende richtingen trekken;
  • isolatie is niet gesmolten.

Hoe een soldeerbout te solderen werd verteld, nu is het aan het oefenen

Als je eenmaal het solderen van verschillende draden hebt geleerd (drie... vijf), kun je gestrande draden proberen. De moeilijkheid ligt in strippen en vertinnen. Het wordt alleen schoongemaakt door de chemische methode en ingeblikt door de draden van tevoren te draaien. Dan kunnen vertinde dirigenten proberen te draaien, maar het is best moeilijk. Je moet ze met een pincet vasthouden.

Als het onder de knie is, kun je trainen op de draden van een groter gedeelte - 1,5 mm of 2,5 mm. Dit zijn de draden die worden gebruikt bij bedrading in een appartement of huis. Je kunt op hen trainen. Toch is het moeilijker om met hen samen te werken.

Na het solderen

Als de draden werden behandeld met zure fluxen, nadat het soldeer is afgekoeld, moeten de resten worden afgewassen. Gebruik hiervoor een vochtige doek of spons. Ze worden bevochtigd met een oplossing van afwasmiddel of zeep, daarna vocht verwijderen, drogen.

Je weet hoe je moet solderen met een soldeerbout, nu moet je praktische vaardigheden verwerven.

Soldeerbout en ijzer

verstelbare soldeerbout 0? hotKeyText.join (''): '' ">

Wij accepteren uw gebruik van cookies (bekijk meer over ons privacybeleid). U kunt uw Cookie-voorkeuren aanpassen in het linkermenu.

  • Beste match
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
  • Aantal bestellingen
  • Verkopersbeoordeling
  • Datum toegevoegd (van nieuw naar oud)

Geen producten gevonden

Geen producten voor verzoek "verstelbare soldeerbout".

Geen producten gevonden

Geen producten voor verzoek "verstelbare soldeerbout".

Thuis soldeerbout solderen

Een van de meest betrouwbare manieren om draden en onderdelen met elkaar te verbinden, is solderen. Hoe een soldeerbout te solderen, hoe je een soldeerbout moet voorbereiden om te werken, hoe je een betrouwbare verbinding kunt krijgen - dit alles verder.

Soldeerbout voorbereiding voor werk

In het dagelijks leven worden "gewone" elektrische soldeerbouten gebruikt. Er werkt vanaf 220 V, vanaf 380 V, vanaf 12 V. Deze laatste verschillen in laag vermogen. Wordt voornamelijk gebruikt in ondernemingen in gebouwen met verhoogd gevaar. Je kunt ze voor huishoudelijke doeleinden gebruiken, maar hun verwarming is traag en de kracht is te klein...

Kies degene die handig in de hand ligt

Vermogen selectie

De kracht van de soldeerbout wordt gekozen afhankelijk van de aard van het werk:

  • Voor het werken met elektronische elementen - 40-60 watt.
  • Met een dikte van gesoldeerde delen tot 1 mm - 80 - 100 watt.
  • Dikwandige elementen - met een wand van 2 mm - vereisen een vermogen van 100 W en meer.

Soldeerbouten hebben verschillende vermogens, werken op verschillende spanningen

In een huishouden is het voldoende om twee soldeerbouten te hebben - één met laag vermogen - 40-60 W en één "medium" - ongeveer 100 W. Met hun hulp is het mogelijk om ongeveer 85-95% van de behoeften te dekken. Een soldeer van dikwandige onderdelen is nog steeds beter toevertrouwd aan een professional - een specifieke ervaring is nodig.

Voorbereiding voor werk

Wanneer de soldeerbout voor de eerste keer wordt aangesloten, begint deze vaak te roken. Het verbrandt de smeermiddelen die werden gebruikt in het productieproces. Wanneer de rook niet meer opvalt, wordt de soldeerbout uitgeschakeld in afwachting van afkoeling. Vervolgens moet je de angel scherpen.

Eerst moet je het vet uitbranden.

Slijpsteken

Vervolgens moet je je voorbereiden op de werksteek. Dit is een cilindrische staaf gemaakt van een koperlegering. Het wordt bevestigd door middel van een klemschroef, die zich helemaal aan het einde van de verwarmingskamer bevindt. Bij duurdere modellen kan de steek enigszins worden verscherpt, maar in principe is er geen verscherping.

Hoe een soldeerbout voor te bereiden op het werk

We zullen de top van de steek veranderen. Je kunt een hamer gebruiken (plat koper afvlakken zoals je nodig hebt), een vijl of emery (alleen slijpen onnodig). De vorm van de steek wordt gekozen afhankelijk van het bedoelde type werk. U kunt:

  • Maak het mes plat (zoals een schroevendraaier) of vlak af aan een kant (hoekslijpen). Dit type verscherping is nodig als massieve onderdelen worden gesoldeerd. Een dergelijke verscherping vergroot het contactvlak en verbetert de warmteoverdracht.
  • Het is mogelijk om de rand van de steek in een scherpe kegel (piramide) te slijpen als het bedoeld is om te werken met kleine details (dunne draden, elektrische componenten). Het is gemakkelijker om de mate van verwarming te regelen.
  • Dezelfde kegel, maar niet zo scherp, is geschikt voor het werken met geleiders met een grotere diameter.

Verscherpen wordt als veelzijdiger beschouwd. Als het met een hamer wordt gevormd, wordt het koper verdicht, is het nodig om de punt minder vaak af te stellen. De breedte van het "blad" kan min of meer worden gemaakt door het met een vijl of schuurpapier van de zijkant af te werken. Het is mogelijk om te werken met dit type verscherping met dunne en middelgrote gesoldeerde delen (om de angel naar de gewenste positie te draaien).

Tin soldeerbout

Als de soldeerbouttip geen beschermende coating heeft, moet deze worden ingeblikt - bedekt met een dunne laag tin. Dit beschermt het tegen corrosie en snelle slijtage. Dit gebeurt bij het allereerste inschakelen van het instrument, wanneer de rook niet meer uitstaat.

De eerste methode om de soldeerbouttip te vertinnen:

  • breng op werktemperatuur;
  • aanraken hars;
  • smelt het soldeer en vermaal het langs de hele punt (kan houtsnippers zijn).

De tweede manier. Bevochtig een doek met een oplossing van zinkchloride, wrijf de verwarmde angel over de doek. Smelt het soldeer en een stuk keukenzout wrijf het over het hele oppervlak van de angel. In ieder geval moet het koper worden bedekt met een dunne laag tin.

Soldeer Soldeertechnologie

Vrijwel alle nu gebruiken elektrische soldeerbouten. Degenen die een baan hebben die verband houdt met solderen, geven de voorkeur aan een soldeerstation, "amateurs" geven de voorkeur aan gewone soldeerbouten zonder regelaars. Het hebben van verschillende soldeerbouten met verschillende capaciteiten is voldoende voor verschillende soorten werk.

Om erachter te komen hoe je een soldeerbout moet solderen, moet je goed op de hoogte zijn van het proces in het algemeen, en dan in de nuances ingaan. Daarom beginnen we met een korte beschrijving van de volgorde van acties.

Solderen impliceert een reeks repetitieve handelingen. We zullen het hebben over soldeerdraden of radiodelen. Bij hen moet je vaker op de boerderij samenkomen. Acties zoals:

  • Voorbereiding van onderdelen voor het solderen.
  • Fluxbehandeling of vertinnen.
  • Verwarmen van gesoldeerde delen op de gewenste temperatuur.
  • Toevoegen aan de soldeerzone.

Correct solderen met een soldeerbout

Hiermee is het solderen voltooid. Het is noodzakelijk om het soldeer te koelen en de kwaliteit van de verbinding te controleren. Als het goed is gedaan, heeft de soldeerplek een heldere glans. Als het soldeer er dof en poreus uitziet, is dit een teken van onvoldoende temperatuur tijdens het solderen. Het solderen zelf wordt "koud" genoemd en geeft niet het vereiste elektrische contact. Het is gemakkelijk te vernietigen - trek gewoon de draden in verschillende richtingen, of haal zelfs iets op. Een andere plaats van solderen kan worden verkoold - dit is een teken van de omgekeerde fout - te hoge temperatuur. In het geval van draden gaat dit vaak gepaard met gesmolten isolatie. De elektrische parameters zijn echter normaal. Maar als de geleiders zijn gesoldeerd met het bedradingsapparaat, is het beter om het opnieuw te doen.

Soldeer voorbereiding

Laten we eerst eens kijken hoe we de soldeerbout moeten solderen. Eerst moet je de isolatie verwijderen. De lengte van het blootgestelde gebied kan verschillen - als u de bedrading gaat solderen - leggen de voedingsdraden 10-15 cm bloot. Als u laagspanningsgeleiders moet solderen (bijvoorbeeld dezelfde hoofdtelefoon), is de lengte van het blootgestelde gebied klein - 7-10 mm.

We maken de isolatie schoon

Na het verwijderen van de isolatie, moet u de draden inspecteren. Als er een vernis of oxidelaag op zit, moet deze worden verwijderd. In vers gereinigde draden bestaat de oxidefilm meestal niet en is soms vernis aanwezig (koper is niet rood, maar bruin). Oxidefilm en -vernis kunnen op verschillende manieren worden verwijderd:

  • Mechanisch. Gebruik fijnkorrelig schuurpapier. Het wordt slechts een deel van de draad behandeld. Dat kunt u dus doen met enkeladerige draden met een vrij grote diameter. Schuurpapier dunne bedrading lastig. Gestrand zodat je kunt afbreken.
  • Chemische methode Oxiden lossen goed op met alcohol, oplosmiddelen. Lak beschermende coating wordt verwijderd met behulp van acetylsalicylzuur (gewone aspirine). De draad wordt op de tablet gelegd, verwarmd door een soldeerbout. Zuur corrodeert lak.

In het geval van gelakte (geëmailleerde) draden kunt u het zonder strippen doen - u moet een speciale flux gebruiken, die "Flux voor het solderen van geëmailleerde draden" wordt genoemd. Hij vernietigt de beschermende coating tijdens het solderen. Alleen om later de geleiders niet te vernietigen, moet deze na het einde van het solderen worden verwijderd (met een vochtige doek, spons).

Hoe u de geleiders vóór het solderen van een laklaag reinigt

Als u de draad moet solderen op een soort metalen oppervlak (bijvoorbeeld de aardedraad van het circuit), verandert het voorbereidingsproces niet veel. Het platform waarop de draad zal worden gesoldeerd, moet op het kale metaal worden gereinigd. Eerst wordt alle vuil (inclusief verf, roest, enz.) Mechanisch verwijderd, waarna het oppervlak wordt ontvet met alcohol of een oplosmiddel. Dan kun je solderen.

Fluxbehandeling of vertinnen

Bij het solderen is het belangrijkste om te zorgen voor een goed contact van de te solderen onderdelen. Hiertoe moeten voordat het solderen begint, de te verbinden onderdelen worden ingeblikt of met vloeimiddel worden behandeld. Deze twee processen zijn uitwisselbaar. Hun voornaamste doel is om de kwaliteit van de verbinding te verbeteren, om het proces zelf te vergemakkelijken.

Het soldeerproces begint met het vertinnen van draden.

vertinnen

Om de draden te verwerken, hebt u een goed verhitte soldeerbout, een stuk hars, een kleine hoeveelheid soldeer nodig.

We nemen de blote draad, doen het op de hars, verwarmen het met een soldeerbout. Warming-up, draai de geleider. Wanneer de draad bedekt is met gesmolten hars, nemen we een beetje soldeer op de soldeerbouttip (raak gewoon de punt aan). Daarna halen we de draad uit hars en met de punt van de punt lopen we het over de blote geleider.

Vertinnende draden - een verplichte stap bij het solderen

In dit soldeer bedekt de dunste film het metaal. Als het koper is, van geel, wordt het zilver. De draad moet ook iets worden gedraaid en de angel moet omhoog / omlaag worden bewogen. Als de geleider goed is voorbereid, wordt hij volledig zilver, zonder openingen en gele sporen.

Fluxbehandeling

Alles is zowel eenvoudiger als gecompliceerder. Eenvoudiger in die zin dat je alleen de compositie en het penseel nodig hebt. Borstel in flux gedompeld, breng een dunne laag van de compositie aan in plaats van solderen. All. Dit is de eenvoud.

Moeilijkheden bij het kiezen van een flux. Er zijn veel varianten van deze compositie en voor elk type werk is het noodzakelijk om de eigen te selecteren. Aangezien we het nu hebben over het solderen van draden of elektronische componenten (platen) met een soldeerbout, zijn hier enkele voorbeelden van goede resultaten voor dit soort werk:

  • Voor het solderen van koperen en aluminium draden geschikte boor, flux LTI-120.
  • Het is beter om koper te solderen - POS-60, POS-50, POS-40.
  • Voor aluminium - TsO-12, P-250A, TsA-15.

Er zijn verschillende fluxen, je moet ze zorgvuldig uitkiezen

Gebruik voor het solderen van elektronische componenten (printplaten) geen actieve (zuur) fluxen. Beter - water of alcohol gebaseerd. Zuur hebben een goede elektrische geleiding, die de werking van het apparaat kan verstoren. Ze zijn ook zeer chemisch actief en kunnen een verslechtering van de isolatie en metaalcorrosie veroorzaken. Vanwege hun activiteit zijn ze zeer goed voorbereid op het solderen van metalen, omdat ze worden gebruikt, als u de draad aan het metaal moet solderen (de site zelf verwerken). De meest voorkomende vertegenwoordiger is soldeerzuur.

Opwarmen en temperatuurselectie

Als u wilt weten hoe u met een soldeerbout moet solderen, moet u leren hoe u kunt bepalen of het soldeerpunt voldoende is verhit. Als u een conventionele soldeerbout gebruikt, kunt u navigeren door het gedrag van colofonium of flux. Met voldoende verhitting koken ze actief, geven ze stoom af, maar branden ze niet. Als je de angel optilt, blijven er druppels kokende rosine aan de punt van de angel hangen.

Volg bij het gebruik van een soldeerstation de volgende regels:

  • De verwarmingstemperatuur van de onderdelen moet 40-80 ° C hoger zijn dan het smeltpunt van het soldeer (aangegeven op de verpakking).
  • De temperatuur van de punt van de soldeerbout moet 20-40 ° C hoger zijn dan de verwarmingstemperatuur van de onderdelen.

Bij verhitting moet je kijken naar de staat van rosine - wanneer het actief kookt, maar niet rookt - is het tijd om te solderen

Dat wil zeggen, op het station zetten we 60-120 ° C hoger dan het smeltpunt van het soldeersel. De temperatuurkloof, zoals u kunt zien, is groot. Hoe te kiezen? Het hangt af van de thermische geleidbaarheid van gesoldeerde metalen. Hoe beter het warmte verwijdert, hoe hoger de temperatuur zou moeten zijn.

Soldeer injectie

Als de soldeerplek warm genoeg is, kunt u soldeer toevoegen. Het wordt op twee manieren geïntroduceerd - gesmolten, in de vorm van een druppel op de soldeerbouttip of in vaste vorm (soldeerdraad) rechtstreeks in de soldeerzone. De eerste methode wordt gebruikt als het soldeeroppervlak klein is, het tweede - met grote gebieden.

In het geval dat u een kleine hoeveelheid soldeer moet maken, wordt deze aangeraakt door een soldeerbouttip. Steek voldoende soldeer als de angel wit en niet geel wordt. Als er een druppel hangt - dit is een buste, moet deze worden verwijderd. Je kunt een paar keer op de rand van de standaard tikken. Daarna keren ze onmiddellijk terug naar de soldeerzone en houden een steek langs het soldeerpunt.

Hoe een soldeerbout te solderen: de tweede methode om soldeer te maken

In het tweede geval introduceren we de soldeerdraad rechtstreeks in de soldeerzone. Verwarmd, begint het te smelten, zich te verspreiden en de holten tussen de draden te vullen, in de plaats van de verdampingsflux of de hars. In dit geval is het noodzakelijk om het soldeer op tijd te verwijderen - het overaanbod heeft ook geen erg goed effect op de kwaliteit van het solderen. In het geval van soldeerdraden is dit niet zo belangrijk, maar bij het solderen van elektronische componenten op platen is het erg belangrijk.

Hoe soldeerbout te solderen: een paar tips

Om ervoor te zorgen dat het soldeerwerk van hoge kwaliteit is, is het noodzakelijk om alles zorgvuldig te doen: maak de draden schoon, warm het soldeerpunt op. Maar oververhitting is ook ongewenst, net als te veel soldeer. Hier heb je maat en ervaring nodig, en je kunt het krijgen door alle acties een aantal keren te herhalen.

Hulpmiddel voor handiger solderen - de derde hand

Hoe leer je hoe je een soldeerbout soldeert

Om aan de slag te gaan, neemt u een paar stukjes draad met een enkele draad van kleine diameter (u kunt - draden monteren, die worden gebruikt in verbinding, enz.) - het is gemakkelijker om ermee te werken. Snijd ze in kleine stukjes en train ze. Probeer eerst de twee draden te solderen. Trouwens, na vertinnen of vloeien, is het beter om ze samen te draaien. Vergroot dus het contactoppervlak en het zal gemakkelijker zijn om de draden op hun plaats te houden.

Als solderen meerdere keren betrouwbaar wordt, kunt u het aantal draden verhogen. Ook zij moeten worden gedraaid, maar het is nodig om een ​​tang te gebruiken (twee draden kunnen met de hand worden gedraaid).

Normaal solderen betekent:

  • het is van een normale kleur (met heldere glans);
  • geen overtollig soldeersel;
  • het zal niet breken, de geleiders in verschillende richtingen trekken;
  • isolatie is niet gesmolten.

Hoe een soldeerbout te solderen werd verteld, nu is het aan het oefenen

Als je eenmaal het solderen van verschillende draden hebt geleerd (drie... vijf), kun je gestrande draden proberen. De moeilijkheid ligt in strippen en vertinnen. Het wordt alleen schoongemaakt door de chemische methode en ingeblikt door de draden van tevoren te draaien. Dan kunnen vertinde dirigenten proberen te draaien, maar het is best moeilijk. Je moet ze met een pincet vasthouden.

Als het onder de knie is, kun je trainen op de draden van een groter gedeelte - 1,5 mm of 2,5 mm. Dit zijn de draden die worden gebruikt bij bedrading in een appartement of huis. Je kunt op hen trainen. Toch is het moeilijker om met hen samen te werken.

Na het solderen

Als de draden werden behandeld met zure fluxen, nadat het soldeer is afgekoeld, moeten de resten worden afgewassen. Gebruik hiervoor een vochtige doek of spons. Ze worden bevochtigd met een oplossing van afwasmiddel of zeep, daarna vocht verwijderen, drogen.

Je weet hoe je moet solderen met een soldeerbout, nu moet je praktische vaardigheden verwerven.

Hoe u een soldeerbout voor polypropyleen buizen kiest: waar u naar moet kijken voordat u koopt

Polypropyleen buizen hebben stevig de nis van materialen voor huishoudelijk sanitair en verwarming ingenomen. Hun installatie is eenvoudig en gemakkelijk in vergelijking met de assemblage van stalen bedrading. Voor het lassen van kunststof verbindingen is een speciale soldeerbout voor polypropyleen buizen vereist.

Voordat u het koopt, moet u vertrouwd raken met de typen en kenmerken om een ​​apparaat te kopen dat overeenkomt met het geplande werk.

Lassen van polypropyleen buizen

Het is mogelijk om elementen van plastic bedrading van polypropyleen buizen met behulp van draadfittingen of drie methoden van lassen aan te sluiten:

Er is een fundamenteel verschil tussen het solderen van polypropyleen buizen tot 63 mm en meer dan deze grootte.

Leidingen met een kleine diameter (tot 63 mm) worden verbonden door een sokmethode, dat wil zeggen, door de snijrand van één buis in de geëxpandeerde rand (bus) van de tweede te steken.

Het lassen van grote drukleidingen met een diameter van 63 mm wordt end-to-end uitgevoerd. Deze methode wordt praktisch niet gebruikt voor huishoudelijk gebruik, daarom zal stomplasapparatuur niet in detail worden beschouwd. De kosten van een dergelijke lasmachine beginnen bij een paar duizend dollar en worden voornamelijk door bouwbedrijven verworven.

Electrofusielassen wordt uitgevoerd met behulp van koppelingen met ingebouwde verwarmingselementen. Het vereist geen verwerking van gesoldeerde uiteinden en is mogelijk op plaatsen met beperkte werkruimte. De nadelen van elektrofusielassen omvatten de hoge kosten van een soldeerapparaat, waarvan de prijs begint bij $ 1.500.

Als volgende zal worden beschouwd de keuze van apparatuur voor het moflassen van polypropyleen buizen, waarvan de kosten kunnen worden terugbetaald met een grote hoeveelheid uitgevoerd werk.

Bestaande ontwerpen van soldeerbouten

Het type apparatuur voor het moflassen van kunststofbuizen is van hetzelfde type en verschilt alleen in de vorm van de verwarmer. Het kan uit twee soorten zijn:

Platte verwarming (installateurs noemen het zelfs ijzer voor polypropyleen buizen) heeft het uiterlijk van een dikke conische metalen plaat. Hoe groter de massa van de verwarmer, hoe beter het vermogen om een ​​stabiele temperatuur te handhaven wanneer het plastic wordt gesmolten. Sproeiers voor het smelten van de te verbinden onderdelen worden op de kachel bevestigd met behulp van bouten die door gaten in de plaat worden geschroefd.

Soldeerbouten met een cilindrische kachel zijn compacter en gemakkelijk te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen. Sproeiers zijn erop bevestigd door middel van een afneembaar juk dat is bevestigd door middel van klemschroeven.

Vanwege de eenvoud van het ontwerp van de verwarmer en het ontbreken van dure elementen, variëren de kosten van soldeerbouten tussen $ 100 en $ 200, afhankelijk van hun fabrikant, capaciteit en configuratie.

Apparatuur voor het solderen van apparaten

De ontwerpen van soldeerbouten voor polypropyleen buizen kunnen verschillen in details, maar hun belangrijkste elementen zijn hetzelfde. De uitrusting omvat:

De behuizing van het apparaat is meestal van metaal, omdat plastic onderdelen kwetsbaar kunnen worden door de constante blootstelling aan hoge temperaturen, hoewel er ook modellen met rubberen handgrepen zijn.

De elektrische verwarmer (TEN) heeft het uiterlijk van een kegelvormige metalen plaat of een dikke staaf met een cilindrische vorm. De afmetingen van de TENA zijn afhankelijk van het verbruikte vermogen en de hoeveelheid nozzles die er tegelijkertijd op worden gedragen.

In de elektrische verwarmer in de vorm van een plaat zijn er een of meer gaten voor het monteren van de spuitmonden. Met de toename van hun aantal verhoogt de kracht van de soldeerbout en zijn kosten. De standaardtemperatuur van de kachel bij het lassen van pijpen is 260 ° C, maar deze kan worden aangepast.

De thermostaat heeft de vorm van een knop, die wordt gebruikt om de gewenste bedrijfstemperatuur aan te passen. Om de gereedheid van de soldeerbout aan het werk te regelen, worden indicatoren (meestal rode en groene lichten) gebruikt. Bij verwarming is de rode indicator aan en als de verwarming de bedrijfstemperatuur bereikt, gaat ook de groene indicator branden.

Sproeiers op vlakke TEN hebben een cilindrische vorm en worden een doorn en een huls genoemd. Dorn dient om het binnenste polypropyleenoppervlak van de mof te verwarmen, en de mof wordt gebruikt om de buitenste laag van de pijp die wordt verbonden te verzachten.

Bovenop de nozzles zit een anti-aanbaklaag zodat het zacht geworden polypropyleen er niet aan kleeft. Elke buisdiameter heeft zijn eigen spuitmonden. Meestal worden ze geleverd met een soldeerbout in de hoeveelheid van 3-5 paar.

Voor cilindrische verwarmingselementen worden klemvormige spuitmonden gebruikt. Hun maximale aantal op de soldeerboutstang hangt af van de lengte van de verwarmer.

Er zijn universele en individuele steunen voor de lasmachine. In vorm kunnen ze zijn:

Universele onderzetters kunnen afzonderlijk worden aangeschaft en zijn geschikt voor de meeste soldeerbouten, en de individuele hebben een speciale bevestiging die is ontworpen voor een specifiek model of een hele reeks apparaten.

Alle onderzetters zijn relatief compact, maar verschillen in gewicht.

Af en toe komen ze soldeerbouten tegen met verwarmingselementen en steunen van een ongebruikelijke vorm, maar ze hebben geen massadistributie ontvangen.

Het principe van de werking van het elektrische apparaat

De werking van de soldeerbout van polypropyleen buizen is gebaseerd op de thermische verzachting van de oppervlakken van de te solderen onderdelen en hun aansluitende verbinding. Het product met de bel wordt op de doorn geplaatst en de afgesneden buis wordt in het gat van de verwarmde mof gestoken. Details worden gedurende de standaardtijd die is opgegeven in de instructie van elke soldeerbout afzonderlijk warm. Vervolgens worden de onderdelen uit de spuitopeningen verwijderd en aangesloten.

Het lasproces heeft veel nuances die moeten worden bestudeerd voordat het onafhankelijk wordt gebruikt, omdat de parameters van dit proces afhangen van het type polypropyleen, de diameter van de leidingen, de kracht van de soldeerbout en andere factoren.

Criteria voor de selectie van socket-modellen

De keuze van een soldeerbout voor polypropyleen buizen moet beginnen met een onderzoek naar de configuratie en eigenschappen van de apparatuur. De belangrijkste factoren die de duurzaamheid en functionaliteit van dit apparaat garanderen, zijn:

  • vermogen van het verwarmingselement;
  • set nozzles;
  • fabrikant van apparatuur;
  • soldeerbout kosten.

Het lasapparaat wordt bijna altijd compleet geleverd met hulpgereedschap: wanten, schroevendraaier, meetlint en andere. Daarom is het bij het kiezen van een apparaat, vooral via internet, noodzakelijk om rekening te houden met deze nuance.

Uitrusting stroomverbruik

De meeste tips voor het kiezen van de kracht van een soldeerbout op internet zijn gebaseerd op de bewering dat het minstens tien keer zo groot is als een pijp in millimeters. De maximale diameter van de drukpijplijnen van thuissystemen is zelden groter dan 63 mm, dus het aanbevolen vermogen van de soldeerbout moet theoretisch 500 - 600 watt zijn. Deze benadering houdt echter geen rekening met de echte kenmerken van de apparatuur.

Het minimale vermogen van de meeste op een sok gemonteerde soldeerbouten is 800 W, het maximum is 2 kW, dus al deze apparaten zullen voldoende zijn voor het installeren van huisverwarmings- of watertoevoersystemen. Krachtigere soldeerbouten halen de temperatuur snel op na het verwarmen van het volgende paar plastic producten, maar, rekening houdend met de tijd voor hun aansluitende verbinding, maakt dit voordeel niet veel uit.

De kosten van de apparatuur zijn bijna onafhankelijk van de kracht van de kachel, daarom is het mogelijk om alleen op dit kenmerk te focussen, rekening houdend met de elektrische veiligheid. De bedrading van het appartement is ontworpen voor een maximale belasting van 3,5-4 kW, dus bij gebruik van tweezijdige soldeerbouten, zal het gebruik van andere apparatuur met hetzelfde vermogen beperkt zijn.

Als u niet echt een soldeerbout met een minimaal vermogen wilt kopen, is het het beste om een ​​apparaat aan te schaffen met een energieverbruik van 1,2 - 1,4 kW.

Soorten verwarmingsmondstukken

Nozzles voor pijpen worden altijd geleverd met de soldeerbout. Ze zijn gemaakt van twee typen, afhankelijk van de vorm van het verwarmingselement. Voor flat-heaters worden nozzles gemaakt in de vorm van een cilinder die aan één zijde is gesloten. Ze zijn aan elkaar bevestigd door een bout aan weerszijden van de metalen plaat van de soldeerbout.

Dorn en mouwen voor het verwarmen van cilindrische staven hebben een halfronde basis. Een paar van dergelijke mondstukken bedekt de verwarmer in de vorm van een klem en is bevestigd met twee bouten. Dit ontwerp van de soldeerbout wordt als efficiënter beschouwd, omdat een groot contactoppervlak van het verwarmingsoppervlak en de mondstukken hun verwarming versnelt en de temperatuur stabiliseert wanneer het polypropyleen smelt.

Dorn en sleeves zijn gemaakt van metaal en gecoat met een antiaanbaklaag van gewoon of gemetalliseerd Teflon. Het voorkomt dat gesmolten polypropyleen aan het oppervlak blijft kleven.

Ondanks de eenvoud van het ontwerp, zijn de nozzles apparatuur die snel kan uitvallen. Een dunne laag Teflon heeft de neiging snel af te slijten, waarna de spuitmondjes onbruikbaar worden. Daarom is het beter om producten van beproefde fabrikanten te kopen, waarvan de kwaliteit kan worden gegarandeerd door verkopers in winkels. Controleer de dikte en kwaliteit van Teflon visueel onmogelijk.

De basisconfiguratie van de soldeerbout omvat gewoonlijk mondstukken met een diameter van 20,25 en 32 mm. Sommige uitrustingsmodellen worden geleverd met een doorn en een huls met een diameter van 40, 50 en 63 mm.

Nozzles zijn niet goedkoop, dus hun kosten zijn van invloed op de totale prijs van de set apparatuur. Als lassen van pijpen met een grote diameter niet wordt verondersteld, is het beter om een ​​soldeerbout met een minimum aantal spuitmonden te kopen en deze indien nodig te kopen. En met voldoende geld kunt u meteen een model lasmachine aanschaffen met een maximale configuratie.

Fabrikanten van lasapparatuur

Beoordeel de kwaliteit van de soldeerbout in de winkel want het uiterlijk is bijna onmogelijk. De enige uitzondering vormen de Chinese modellen met een laag gewicht, die een metalen behuizing, een dun elektrisch snoer en een minimale configuratie hebben.

De kwaliteit van lasmachines hangt grotendeels af van het land van fabrikant. Grootschalige fabrieken kunnen op grote schaal exportmarkten betreden, dus er zijn weinig bekende bedrijven op dit gebied. Huishoudelijke winkels hebben soldeerbouten vervaardigd in de volgende landen:

  1. Duitsland: Rothenberger, Kern.
  2. Tsjechische Republiek: Dytron
  3. Turkije: Candan, Valtec, Cobra.
  4. Oekraïne: Temp, Dnipro.
  5. Rusland: Uralmash, Fusion.
  6. China: Fora, Sturm, Enkor.

Er zijn tientallen andere fabrikanten, maar de bovengenoemde merken zijn het meest uitgeprobeerd in de praktijk en hun kwaliteit kan worden beoordeeld aan de hand van werkelijke beoordelingen.

Het meest betrouwbaar is de Duitse en Tsjechische uitrusting, die gedurende meerdere jaren zonder schade zal dienen. De kosten kunnen 10-12 keer hoger zijn dan de Russische en Oekraïense tegenhangers met dezelfde configuratie. Zo'n groot verschil in prijs is niet alleen te wijten aan de uitstekende kwaliteit van producten van Europese fabrikanten, maar ook aan het verschil in kosten.

Het belangrijkste voordeel van betrouwbare modellen is de nauwkeurigheid van het temperatuurregime gedurende de volledige levensduur. Rothenberger, Dytron en Kern zijn de beste fabrikanten van lasapparatuur op de Europese markt.

Turkse bedrijven proberen lasapparatuur voor polypropyleenbuizen te kopiëren van hun Duitse concurrenten, maar met goedkopere componenten. De kwaliteit van hun soldeerbouten is niet onderdoen voor Europese analogen, maar het is veel goedkoper.

Oekraïense en Russische fabrikanten van lasapparatuur onder hun merk verkopen meestal modellen die op bestelling zijn geassembleerd in China. Hierdoor is de kwaliteit van huishoudelijke en Chinese apparaten niet veel anders. Als u een soldeerbout uit deze landen koopt, kunt u zich alleen richten op de kosten, die recht evenredig zijn met de kwaliteit en configuratie van de apparatuur.

Soorten soldeerijijzers

Een doos met een op een sok gemonteerd soldeerapparaat kan verschillende hulpgereedschappen bevatten, waarvan de kosten de uiteindelijke prijs van de set sterk kunnen beïnvloeden. Aan de soldeerbout kan bovendien worden bevestigd:

  1. Flat skimmers.
  2. Cutter.
  3. Handschoenen.
  4. Roulette.
  5. Sleutel voor het bevestigen van spuitmonden.
  6. Schroevendraaier.
  7. Niveau.

Het duurste apparaat in de set, na het spatbord zelf en de nozzles, is een pijpsnijder. Zonder dat is het kwaliteitsproces van het solderen van pijpen gewoon onmogelijk. De aanwezigheid van deze tool is zeer wenselijk bij de aanschaf van lasapparatuur.

Opgemerkt moet worden dat pijpsnijders in goedkope sets nogal snel bot zijn en dat je meer gereedschappen van hoge kwaliteit moet kopen.

Koop- en gebruikstips

Op basis van de analyse van de kwaliteit en duurzaamheid van lasapparatuur, kunt u een dergelijk advies geven bij het kopen ervan:

  1. Voor eenmalig huishoudelijk werk kunt u een soldeerbout van een bekende binnenlandse fabrikant kopen met een garantie.
  2. Bij het lassen van een kleine hoeveelheid kunststof buizen is het beter om de lasapparatuur te huren.
  3. Turkse soldeermachines kunnen worden gekocht door zelf installatie van een groot aantal huisbedradingleidingen en de beschikbaarheid van de juiste hoeveelheid geld.
  4. Het wordt aanbevolen om hoogwaardige Europese soldeerbout aan te schaffen als u installatiewerk professioneel wilt uitvoeren.

De aanschaf van een betrouwbare, dure soldeerbout garandeert niet de lange levensduur. Om de kenmerken van de apparatuur te behouden, moet deze voldoen aan de operationele voorschriften.

  1. Draag handschoenen om te beschermen tegen brandwonden tijdens het werken met een soldeerbout.
  2. Soldeerbouten hebben meestal een metalen behuizing, dus om de mogelijkheid van een elektrische schok te voorkomen, moet u deze aansluiten op een geaard stopcontact.
  3. Zorg ervoor dat de kachel niet in contact komt met de houten vloer of met brandbare voorwerpen. Het is raadzaam om een ​​speciale standaard te gebruiken.
  4. Het is wenselijk proeflassen van onderdelen uit te voeren op onnodige stukjes pijp.
  5. De spuitmonden moeten worden schoongemaakt na het uitvoeren van een reeks laswerkzaamheden.

Door deze tips te volgen, kunt u betrouwbare apparatuur aanschaffen en deze veilig en langdurig gebruiken.

Handige video over het onderwerp

Goedkope modellen soldeerbouten kunnen lang meegaan, maar bij het kopen van apparatuur moet u geen rekening houden met geïsoleerde meningen van niet-professionals die het geluk hebben een instrument te kiezen. De video's bieden deskundig advies van experts over de eigenschappen van soldeerbouten voor PP-buizen en de kenmerken van hun keuze.

Overzicht van de VALTEC pijplasmachine:

Selectieregels voor lasmachines:

Vergelijking van goedkope en dure soldeerbout:

De keuze van lasapparatuur voor polypropyleen pijpleidingen hangt grotendeels af van de financiële mogelijkheden van de koper. Maar wanneer u een soldeerbout koopt, moet u rekening houden met hun technische kenmerken om exact de apparatuur aan te schaffen die nodig is om de installatietaken uit te voeren.

Hoe een soldeerbout te kiezen voor het lassen van polypropyleen

Verwarming en sanitair van polypropyleen (PP-R) presteren beter dan andere kunststofsystemen op het belangrijke criterium - de prijs van materialen en componenten. Het tweede uitgaventerrein - netwerkinstallatie - veel huiseigenaren vernietigen op een eenvoudige manier - doen het werk zelf. Voor het lassen van de verbindingen worden 2 armaturen gekocht - een soldeerbout voor polypropyleen buizen met een set nozzles en een speciale schaar. Het blijft om uit te vinden welke lasmachine het beste is voor thuisgebruik.

Apparaatontwerp

Elk elektrisch apparaat (de meester noemt het "ijzer"), ontworpen voor het solderen van kunststof fittingen en pijpleidingen, bestaat uit dergelijke onderdelen:

  • behuizing met transformatoreenheid, thermostaat en bedieningselementen, voorzien van een handgreep;
  • een verwarmingselement met een vermogen van 500 tot 2 kW wordt vóór de behuizing geïnstalleerd, afhankelijk van het model;
  • standaard en stroomkabel die op een standaard 220 volt stopcontact kan worden aangesloten.
Met behulp van de regelaar kunt u de temperatuur van de doornverwarming binnen 0... 300 graden instellen

Help. In de gebruiksaanwijzing geven fabrikanten aan dat het apparaat geschikt is voor het koppelen van verschillende kunststofbuizen. In de praktijk worden elektrische soldeerbouten gebruikt bij het installeren van systemen van PPR, polyethyleen, metaal-plastic en PVC-pijpleidingen zijn op andere manieren verbonden.

Verwarming van polypropyleen onderdelen wordt uitgevoerd met behulp van spuitmonden met een diameter van 16... 63 mm (huishoudserie), gecoat met een teflon antikleeflaag. Uiterlijk en werkingsprincipe van het apparaat heeft een zekere gelijkenis met een conventioneel strijkijzer:

  1. De gebruiker zet het vuur aan en zet de regelaar op de gewenste temperatuur, voor polypropyleen - 260 ° C.
  2. Wanneer het platform met mondstukken een vooraf bepaalde temperatuurdrempel bereikt, schakelt de thermostaat het verwarmingselement uit.
  3. Tijdens het pijpsolderen begint het oppervlak van het "strijkijzer" af te koelen, zodat de automatisering de verwarming weer activeert.
Teflon-gecoate spuitmonden bestaan ​​uit 2 delen - een buis wordt in één geplaatst en de fitting wordt in de tweede geplaatst

Voor het lassen van PP-R-onderdelen is een afwijking van de ingestelde limiet van niet meer dan 5 graden toegestaan, het polypropyleen wordt verwarmd tot de smeltdrempel. Overtemperatuur leidt tot een verandering in de structuur van het materiaal - kunststof "stroomt" en vult het stroomgebied van de buis.

Onvoldoende verwarming zorgt voor een verbinding van slechte kwaliteit die na 3-12 maanden niet meer goed vastzit. Hoe een polypropyleen verbinding te lassen, lees in een apart artikel.

Soorten "ijzers"

Handmatige soldeerbouten voor kunststofbuizen zijn onderverdeeld in types volgens de volgende kenmerken:

  1. De vorm van het verwarmingselement, is staaf of xiphoid. De sproeiers zijn met speciale klemmen aan het cilindrische platform Ø32 mm bevestigd, op een vlakke worden ze door gaten gedraaid.
  2. Het ontwerp van de thermostaat - mechanisch of elektronisch. De laatste handhaaft nauwkeuriger de temperatuur voor het solderen.
  3. Het aantal mondstukken dat tegelijkertijd op de elektrische verwarming is aangesloten - van 1 tot 4 stuks.
  4. Afspraak. Professionele en amateurmodellen verschillen in carrosseriekleur, de fabrikant kiest een specifieke kleur.
Op de kern doorn zet de kolodnoy nozzles, gefixeerd volgens het principe van de klem

Let op. Lasmachines voor professionals, bijvoorbeeld Dytron Polys P-4, zijn vaak uitgerust met een microprocessor-controller die een temperatuur handhaaft binnen 260 ± 1,5 ° С. De tweede handige optie is een geluidssignaal dat het einde van de verwarming, het moment van verwisseling en de afkoeling van de verbinding aangeeft.

In de regel is de amateurreeks soldeerbouten uitgerust met een mechanische thermostaat en handmatige aanpassing. Elektronica en geluidsmeldingen - een teken van het apparaat van de professionele klasse (naast kleur en kosten).

We beschrijven de verschillende vormen van verwarmingselementen:

  • rechte staaf en xiphoid platform wordt gebruikt bij het solderen van de SPR van buizen met een diameter van 16... 63 mm en houdt tegelijkertijd 2-4 nozzles vast;
  • voor moflassen van snelwegen van meer dan 63 mm, wordt een "ijzer" met een bolvormig element gebruikt, waarbij 1 paar spuitmonden is bevestigd;
  • hoekig cilindrisch platform nodig om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken, het maximale aantal spuitmonden - 2.
Tsjechische eenheid Dytron Polys P-1b met een hoekige verwarmingsstaaf onder de schoenensets

Lasmachines worden zelden naakt verkocht. Gewoonlijk bevat de set 3 "lopende" spuitmonden - onder de buis 20, 25 en 32 mm. De uitgebreide set bevat alle maten in het bereik van 16... 63 mm. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de spuitmonden is afhankelijk van de dikte van de teflonlaag. Bij goedkope producten slijt de coating snel, polypropyleen begint te verkleven.

Help. Een complete set soldeerapparatuur omvat ook een schaar voor het knippen van pijpen, bevestigingsklemmen, sleutels voor het bevestigen van spuitmonden, een gebouwniveau en zelfs handschoenen.

Welke soldeerbout is beter - staaf of xiphoid

Afgaande op de beoordelingen van de meesters - installateurs heeft de vorm van de verwarmer geen invloed op de kwaliteit van de aansluiting van buizen met een kleine diameter. Maar andere factoren spelen een rol:

  • als u producten in dezelfde prijscategorie vergelijkt, is een soldeerbout voor polypropyleen met een plat platform goedkoper;
  • het xiphoid-element, waar u 3 paar sproeiers kunt plaatsen, is gemakkelijker te gebruiken op de tafel, in plaats van bij het samenstellen van kant-en-klare verwarmingsblokken in de gebouwen van een privéwoning;
  • het platformplatform stelt u in staat om het mondstuk aan het uiteinde van de kachel te bevestigen en in krapere omstandigheden te werken op moeilijk bereikbare plaatsen;
  • Het is gemakkelijker om de schoen op de klem te vervangen tijdens de installatie.

Raad. Niet de laatste rol wordt gespeeld door het apparaat op gewicht in te delen. Controleer hoe comfortabel het apparaat zich in de palm van uw hand bevindt en neem een ​​meer geschikt model.

Populaire merken en apparatuurprijs

Het bereik van "ijzers" voor het solderen van pijpleidingen PPR is erg breed, dus maak een goede beoordeling van producten niet gemakkelijk. We stellen een andere aanpak voor: we vermelden de fabrikanten van soldeerbouten, die vaker in beoordelingen in verschillende fora verschijnen:

  1. De hoogste prijscategorie - Rothenberger (Duitsland), Dytron (Tsjechische Republiek), Rekon (Groot-Brittannië, geproduceerd in China). De prijzen schommelen binnen 235... 400 bij. e.
  2. Middellange kosten elektrische soldeerbout - CANDAN (Turkije), Valtec (Italië - China), PATRIOT (VS - China), SUPER-EGO (Spanje). Prijzen - vanaf 55 jaar. e.
  3. Andere apparaten zijn goedkoper dan $ 50, geproduceerd in de landen van de voormalige USSR en China. Er zijn veel fabrikanten: Forte, Brima, "Calibre", "Enkor", "Resanta" enzovoort.

De prijzen van lasmachines zijn sterk afhankelijk van de configuratie. Een reeks hoogwaardige accessoires met een grootte tot 63 mm is duurder dan welke Chinese soldeerbout dan ook. Vergelijking van goedkope producten met duurder, zie de video:

De tweede factor is de betrouwbaarheid van het ontwerp van het apparaat. De amateurversie van het Tsjechische merk Dytron Polys P-1b kost bijvoorbeeld 155 jaar. Professionele Dytron Polys P-4a is al 215 jaar oud. e.

Aanbevelingen voor het kiezen van een soldeerbout

Masters, die al heel lang met polypropyleen werken, hebben ons advies niet nodig - zij hebben uit eigen ervaring begrepen welke tool beter te kiezen is. Een ander ding - nieuwkomers en gewone huiseigenaren die eens willen besparen op installatie en de verwarming met hun eigen handen solderen. U moet een soldeerbout kiezen op basis van de volgende criteria:

  • vermogen;
  • prijs;
  • Verwarmingsgeometrie en het aantal geïnstalleerde sproeiers;
  • het gemak van een statief (standaard).

Raad eerst. Om te oefenen met lassen en solderen van een huisverwarmingssysteem gemaakt van polypropyleen, is het voldoende om een ​​goedkoop Chinees apparaat te kopen. Hij is bestand tegen installatiewerkzaamheden en dient vervolgens in geval van reparatie of wijziging. Sommige nuances van het bedienen van een goedkope tool, zullen we verder onthullen.

De minimale set gereedschappen (links) bevat alleen een soldeerbout, 3 tips en een sleutel met een schroevendraaier

Ga verder met de resterende aanbevelingen:

  1. De kracht is nodig door het "strijkijzer" om snel te reageren en het platform op te warmen in contact met de buis en de fitting. Met een enkel mondstuk is 600 W voldoende voor het lassen van pijpleidingen met een diameter tot 40 mm.
  2. Onder de 3 spuitmonden en leidingen 16... 32 mm, kies een soldeerbout met een capaciteit van maximaal 1,2 kW, niet meer nodig.
  3. Als het budget het toelaat, koop dan een lasapparaat gemaakt in Turkije, bijvoorbeeld CANDAN. Het product is een betrouwbare en relatief hoge kwaliteit, bewezen meesters.
  4. Om in ongemakkelijke omstandigheden te werken, is het beter om de basisversie van het apparaat te nemen.
  5. Bespaar niet op spuitmonden - verkrijg 2-3 maten, maar van goede kwaliteit.
  6. Zorg ervoor dat de soldeerbout niet in een statief hangt, het vermindert het gemak van het werk.

Nu over sparen door apparatuur te huren. Het is niet winstgevend voor een beginner om een ​​"strijkijzer" te huren - het is gemakkelijker om een ​​goedkoop apparaat van een lagere prijsklasse te kopen. Maar soms houden grote polypropyleenverkopers promoties - wanneer ze een bepaald aantal buizen kopen, geven ze een soldeerbout voor tijdelijk gebruik gratis.

Als u besluit een goedkoop model van een soldeerbout te kiezen, moet u rekening houden met één nuance: een dergelijk hulpmiddel brengt vaak een verwarmingstemperatuur met zich mee, de fout bereikt ± 10 graden. De uitweg is eenvoudig: met behulp van een contactthermometer of een pyrometer, pas je de werkelijke temperatuur aan door te experimenteren, metingen te doen en het apparaat aan te passen met een handmatige regelaar.

Let op. Doe hetzelfde bij het werken met polypropyleen van onbekende oorsprong. Dergelijk materiaal smelt vaak van tevoren of vereist integendeel een intensievere verwarming.

Het probleem met een bungelende statief is ook volledig oplosbaar. De standaard wordt met een klem op de tafel geschroefd en de soldeerbout wordt met een schroef in de fitting vastgezet, zoals hierboven in de foto wordt uitgelegd. En het laatste: het netsnoer van goedkope modellen is snel in de buurt van de behuizing gedraaid, de koperdraden breken. Het is noodzakelijk om de draad te controleren of vast te zetten met tape.

conclusie

Soldeerbouten van Turkse fabrikanten blijven ideaal voor de thuisvakman. Ze zijn behoorlijk bestand tegen de temperatuur van het lassen en hebben een toereikende veiligheidsmarge. De bron van het apparaat volstaat om polypropyleen buizen in zijn eigen woning te installeren en tien buren te helpen. Het belangrijkste is om de juiste kracht en geometrie van het "ijzer" te kiezen.